Pressione gomme bici: quanto gonfiare in base al tuo peso e alla tua bici

Per un ciclista di 75 kg con copertoni da strada da 28 mm, la pressione giusta è intorno ai 3,8 bar davanti e 4,5 bar dietro con camera d’aria in butile (55 e 65 psi), e un po’ meno con il tubeless. Nel gravel con 40 mm si scende a circa 2,2 / 2,5 bar, e in MTB con copertoni da 2,4” a 1,4 / 1,7 bar. La regola di fondo sta in una riga: più peso, più pressione; più sezione, meno pressione; fondo peggiore, meno pressione. Qui sotto trovi le cifre per tipo di bici, terreno e peso, e il perché di ogni regolazione.

Le tre cose che decidono la pressione

Il peso che porta ogni ruota

Non conta solo quanto pesi tu, ma l’insieme (tu, la bici, le borracce e le borse) e come si distribuisce tra le due ruote. Seduto su una bici da corsa, l’anteriore porta circa il 46% e la posteriore il 54%. Con 75 kg di ciclista, 8,5 kg di bici e 1 kg di borracce sono 84,5 kg: circa 39 kg davanti e 46 kg dietro. Per questo la posteriore va sempre più gonfia.

Su una city bike stai più eretto e la distribuzione si avvicina al 40/60. La differenza tra le ruote cresce: con copertoni da 42 mm e camera d’aria vengono 2,6 bar davanti e 3,9 bar dietro.

La sezione del copertone

Un copertone largo ha più aria dentro e appoggia un’impronta più larga e corta, quindi gli serve meno pressione per reggere lo stesso peso. Passare da 25 a 32 mm su strada abbassa la pressione da 4,3 / 5,0 bar a 3,3 / 3,9 bar con lo stesso ciclista.

La sezione che conta è quella reale, a copertone montato. Un 28 mm su un cerchio con canale interno da 21 mm misura quasi 29,5 mm. Se non sai leggere le cifre sul fianco, il calcolatore delle misure dei copertoni traduce la sigla ETRTO (il codice tipo «28-622»: larghezza e diametro della sede del tallone, in mm) in pollici e nella sigla 700C.

Il terreno

Su asfalto liscio il copertone lavora pochissimo. Su pavé, strada bianca o sentiero deve assorbire colpi. Peggiore è il fondo, più conviene scendere: il copertone copia le irregolarità invece di rimbalzarci sopra, tiene meglio e tu perdi meno energia.

La regola del 15% di schiacciamento

Quasi tutti i metodi attuali partono dal lavoro di Frank Berto, che negli anni Novanta misurò quanto si schiacciavano decine di copertoni sotto carico e pubblicò su Bicycle Quarterly una tabella di pressioni perché ogni copertone si abbassasse del 15% della sua altezza. Quel 15% veniva dalle raccomandazioni di vari produttori, non da prove di velocità. Eppure i test successivi della rivista hanno visto che la pressione oltre la quale un copertone smette di essere più veloce coincide, più o meno, con quello schiacciamento.

Il nostro calcolatore della pressione usa quell’idea con una formula adattata alle sezioni di oggi: la pressione cresce in proporzione al carico di ogni ruota e cala con la sezione del copertone elevata a 1,4. Poi applica fattori per terreno, tipo di camera, carcassa e uso (MTB, city bike ed e-bike prendono più colpi). Tutti i dettagli sono in metodologia.

Più pressione vuol dire più veloce?

Non sulle strade vere. L’idea nasce dalle prove sui rulli: su un tamburo metallico liscio, più il copertone è gonfio, meno si deforma la carcassa e meno energia perde. Ma una strada non è un tamburo liscio.

SILCA, produttore di pompe, ha ripetuto le misure su asfalto reale seguendo le prove su strada dell’ingegnere Tom Anhalt. Sotto una certa pressione i dati coincidevano con quelli dei rulli, ma sopra la resistenza tornava a salire. Quella soglia la chiamano pressione di rottura (breakpoint pressure): da lì in poi il copertone smette di assorbire le irregolarità, bici e corpo vibrano, e quell’energia persa (la chiamano impedenza) pesa più di quanto si risparmia nella carcassa. Più il fondo è ruvido, più la soglia è bassa. Il loro consiglio: stare qualche psi sotto la soglia piuttosto che sopra.

Jan Heine, direttore di Bicycle Quarterly, è arrivato a una conclusione simile: nelle sue prove, copertoni flessibili da 25 mm andavano veloci uguale a 70 psi (4,8 bar) e a 130 psi (9 bar). Su asfalto liscio la pressione è quasi una questione di gusti; su asfalto ruvido, la pressione bassa è più veloce. La sensazione di velocità di una gomma durissima è il ronzio della vibrazione, non la velocità.

Se senti ogni crepa dell’asfalto nelle mani, non vai più forte: stai perdendo energia in vibrazioni. Togli 0,2 bar e confronta sullo stesso tratto.

Pressione per tipo di bici e terreno

Valori in bar, davanti / dietro, per un ciclista di 75 kg con 1 kg di borracce e il peso della bici e il cerchio tipici di ogni categoria. Sono calcolati con il nostro strumento e arrotondati a 0,1 bar. La tabella completa con tutti i pesi e le sezioni la trovi per tipo di bici: pressione gomme bici da corsa, gravel, MTB e city bike.

Con la camera in butile aggiungiamo un 4% per allontanare il rischio di pizzicatura, che in pratica sono 0,1-0,2 bar. Le camere in lattice si comportano come il tubeless, ma perdono aria molto prima: Schwalbe ricorda che con il lattice bisogna regolare la pressione prima di ogni uscita. Se sei indeciso tra i sistemi, la guida sul tubeless spiega cosa guadagni e che manutenzione richiede.

Lo stesso copertone su fondi diversi

Bici da corsa con 28 mm tubeless e lo stesso ciclista di 75 kg:

Dall’asfalto nuovo al pavé ci sono 0,6-0,7 bar di differenza. Nel gravel con 40 mm succede lo stesso in scala minore: 2,4 / 2,8 bar su asfalto normale e 2,0 / 2,4 bar su sterrato smosso.

Quanto cambia con il tuo peso

Ogni 10 kg aggiungono circa 0,4-0,5 bar su strada con 28 mm e circa 0,2-0,3 bar nel gravel con 40 mm. Il bagaglio conta come il peso corporeo: con 10 kg di borse da bikepacking sulla gravel, la posteriore passa da 2,5 a 2,8 bar.

Cerchi hookless: mai più di 5 bar

I cerchi hookless (senza uncino; l’ETRTO li chiama TSS, tubeless straight side) tengono il copertone solo con la forma del tallone e la pressione. Per questo hanno un tetto: l’ETRTO fissa 5 bar (72,5 psi) come massimo su strada, e se il produttore del cerchio indica meno, vale il cerchio. La norma ISO 4210, che regola la sicurezza delle biciclette, chiede inoltre che il copertone resista cinque minuti al 110% della pressione massima senza stallonare. Nel 2024 l’UCI ha deciso che i suoi corridori devono rispettare le norme ISO sulle ruote.

Molti produttori di ruote consigliano almeno 28 mm sugli hookless. Con il nostro modello si vede perché: un ciclista di 95 kg con 25 mm tubeless avrebbe bisogno di più di 5 bar su entrambe le ruote; con 28 mm la posteriore tocca ancora il tetto; con 32 mm resta a 4,0 / 4,6 bar, con margine. Se con il tuo peso superi il limite, la soluzione è un copertone più largo, non gonfiare di più.

Come misurare e regolare

1. Misura a freddo e prima di partire, con una pompa da terra con manometro o un manometro digitale. Al tatto, tra 3 e 5 bar il copertone sembra duro uguale.
2. Parti dalla cifra calcolata per il tuo peso, la tua bici e il tuo terreno abituale. Se esci con la pioggia, togli un 5%: su strada con 28 mm tubeless, da 3,7 / 4,3 a 3,5 / 4,1 bar.
3. Fai sempre lo stesso percorso e cambia 0,1-0,2 bar per volta, non di più.
4. Se la bici rimbalza, senti ogni sasso o la ruota scivola in curva, scendi un po’.
5. Se senti il cerchio toccare sulle buche, la gomma sembra molle quando pieghi o fori per pizzicatura, sali un po’.
6. Annota la tua pressione giusta insieme agli altri dati della bici in La mia bici, così non ricominci da zero ogni volta.

Per passare da un’unità all’altra: 1 bar sono 14,5 psi. Se la pompa non si adatta alla valvola, guarda la tabella delle valvole Presta, Schrader e Dunlop.

Errori frequenti

• Gonfiare al massimo scritto sul fianco. È un limite di sicurezza del copertone, non una raccomandazione d’uso.
• Stessa pressione davanti e dietro. La posteriore porta più peso; con la stessa pressione si schiaccia di più e l’anteriore resta dura e con meno grip.
• Copiare la pressione di un altro. Un ciclista di 55 kg e uno di 95 kg con la stessa bici hanno bisogno di 2,9 e 4,7 bar davanti: quasi 2 bar di differenza.
• Dimenticare il bagaglio. Borse, sacche e borracce piene sono peso sulle ruote, soprattutto sulla posteriore.
• Ignorare il tipo di cerchio. Sugli hookless, niente sopra i 5 bar, anche se il calcolo o il copertone dicono altro.
• Scendere troppo con la camera d’aria su terreno sconnesso. Senza il cuscinetto del tubeless, la camera si pizzica contro il cerchio. In MTB con il butile non scendere sotto quello che indica il calcolatore, anche se vedi altri girare più morbidi.
• Non controllare con la frequenza che chiede la tua camera. Il lattice va gonfiato prima di ogni uscita; butile e tubeless reggono più giorni. Controlla prima di ogni giro lungo, insieme alle altre voci della manutenzione per chilometri.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 ·Segnala un errore in questa pagina