Pour un cycliste de 75 kg avec des pneus route de 28 mm, la bonne pression tourne autour de 3,8 bar à l’avant et 4,5 bar à l’arrière avec une chambre en butyle (55 et 65 psi), et un peu moins en tubeless. En gravel en 40 mm, on descend à environ 2,2 / 2,5 bar, et en VTT avec des pneus de 2,4” à 1,4 / 1,7 bar. La règle de fond tient en une ligne : plus de poids, plus de pression ; plus de largeur, moins de pression ; plus mauvais sol, moins de pression. Vous trouverez ci-dessous les chiffres par type de vélo, de terrain et de poids, et la raison de chaque réglage.
Les trois éléments qui décident de la pression
Le poids porté par chaque roue
Ce n’est pas seulement votre poids qui compte, mais l’ensemble (vous, le vélo, les bidons et les sacoches) et sa répartition entre les deux roues. Assis sur un vélo de route, la roue avant porte environ 46 % et l’arrière 54 %. Avec un cycliste de 75 kg, un vélo de 8,5 kg et 1 kg de bidons, on arrive à 84,5 kg : environ 39 kg à l’avant et 46 kg à l’arrière. C’est pourquoi l’arrière est toujours plus gonflé.
Sur un vélo de ville, on est plus droit et la répartition se rapproche de 40/60. L’écart entre les roues augmente : avec des pneus de 42 mm et une chambre, on obtient 2,6 bar à l’avant et 3,9 bar à l’arrière.
La largeur du pneu
Un pneu large contient plus d’air et pose une empreinte plus large et plus courte : il lui faut moins de pression pour porter le même poids. Passer de 25 à 32 mm sur route fait baisser la pression de 4,3 / 5,0 bar à 3,3 / 3,9 bar pour le même cycliste.
La largeur qui compte est la largeur réelle, une fois monté. Un 28 mm sur une jante de 21 mm de largeur intérieure mesure presque 29,5 mm. Si vous ne savez pas lire les inscriptions du flanc, le calculateur de dimensions de pneus traduit la nomenclature ETRTO (le code du type « 28-622 » : largeur et diamètre d’accroche du talon, en mm) en pouces et en 700c.
Le terrain
Sur un asphalte lisse, le pneu travaille à peine. Sur les pavés, un chemin de terre ou un sentier, il doit absorber les chocs. Plus le sol est mauvais, plus il vaut la peine de baisser : le pneu épouse les irrégularités au lieu de rebondir dessus, accroche mieux et vous perdez moins d’énergie.
La règle des 15 % d’écrasement
Presque toutes les méthodes actuelles partent du travail de Frank Berto, qui a mesuré dans les années 1990 l’écrasement de dizaines de pneus sous charge et publié dans Bicycle Quarterly un tableau de pressions pour que chaque pneu s’écrase de 15 % de sa hauteur. Ces 15 % venaient des recommandations de plusieurs fabricants, pas d’essais de vitesse. Pourtant, les tests ultérieurs de la revue ont montré que la pression au-delà de laquelle un pneu ne va plus plus vite correspond, à peu près, à cet écrasement.
Notre calculateur de pression reprend cette idée avec une formule ajustée aux largeurs actuelles : la pression augmente proportionnellement à la charge de chaque roue et diminue avec la largeur du pneu élevée à la puissance 1,4. Il applique ensuite des coefficients selon le terrain, le type de chambre, la carcasse et l’usage (le VTT, la ville et le vélo électrique encaissent plus de chocs). Tous les détails sont dans notre méthodologie.
Plus de pression, c’est plus rapide ?
Pas sur de vraies routes. L’idée vient des essais sur rouleau : sur un tambour métallique lisse, plus le pneu est gonflé, moins la carcasse se déforme et moins elle perd d’énergie. Mais une route n’est pas un tambour lisse.
SILCA, fabricant de pompes, a refait les mesures sur un asphalte réel en suivant les essais de terrain de l’ingénieur Tom Anhalt. En dessous d’une certaine pression, les résultats collaient à ceux du rouleau, mais au-dessus, la résistance remontait. Ce seuil, ils l’appellent pression de rupture : au-delà, le pneu n’absorbe plus les irrégularités, le vélo et le corps vibrent, et cette énergie perdue (qu’ils appellent impédance) pèse plus lourd que ce que l’on gagne sur la carcasse. Plus le sol est rugueux, plus ce seuil est bas. Leur conseil : rester quelques psi en dessous du seuil plutôt qu’au-dessus.
Jan Heine, rédacteur en chef de Bicycle Quarterly, est arrivé à une conclusion proche : dans ses tests, des pneus souples de 25 mm ont roulé aussi vite à 70 psi (4,8 bar) qu’à 130 psi (9 bar). Sur un asphalte lisse, la pression est presque une affaire de goût ; sur un asphalte rugueux, une pression plus basse est plus rapide. La sensation de vitesse d’un pneu très dur, c’est le bourdonnement des vibrations, pas la vitesse.
Si vous sentez chaque fissure de la route dans les mains, vous n’allez pas plus vite : vous perdez de l’énergie en vibrations. Baissez de 0,2 bar et comparez sur le même tronçon.
Pression par type de vélo et de terrain
Valeurs en bar, avant / arrière, pour un cycliste de 75 kg avec 1 kg de bidons, et le poids de vélo et la jante typiques de chaque catégorie. Elles sont calculées avec notre outil et arrondies à 0,1 bar. Pour le tableau complet avec tous les poids et toutes les largeurs, voyez par type de vélo : pression des pneus route, gravel, VTT et vélo de ville.
| Vélo et pneu | Terrain | Tubeless | Chambre en butyle |
|---|---|---|---|
| Route, 25 mm | Asphalte normal | 4,1 / 4,8 | 4,3 / 5,0 |
| Route, 28 mm | Asphalte normal | 3,7 / 4,3 | 3,8 / 4,5 |
| Route, 32 mm | Asphalte normal | 3,2 / 3,8 | 3,3 / 3,9 |
| Gravel, 40 mm | Piste compacte | 2,2 / 2,5 | 2,2 / 2,6 |
| Gravel, 45 mm | Piste compacte | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,3 |
| VTT, 2,2” (56 mm) | Sentier | 1,5 / 1,9 | 1,6 / 1,9 |
| VTT, 2,4” (61 mm) | Sentier | 1,4 / 1,7 | 1,4 / 1,7 |
| Ville, 42 mm | Asphalte normal | 2,5 / 3,7 | 2,6 / 3,9 |
| Ville, 47 mm | Asphalte normal | 2,2 / 3,3 | 2,3 / 3,4 |
| Vélo électrique, 55 mm | Asphalte normal | 1,9 / 2,6 | 2,0 / 2,7 |
Avec une chambre en butyle, nous ajoutons 4 % pour éloigner le risque de pincement, soit 0,1 à 0,2 bar en pratique. Les chambres en latex se comportent comme le tubeless, mais perdent l’air bien plus vite : Schwalbe rappelle qu’avec du latex il faut ajuster la pression avant chaque sortie. Si vous hésitez entre les systèmes, le guide du tubeless explique ce que vous y gagnez et l’entretien qu’il demande.
Le même pneu sur différents sols
Vélo de route en 28 mm tubeless, même cycliste de 75 kg :
| Terrain | Avant / arrière (bar) |
|---|---|
| Vélodrome | 4,1 / 4,8 |
| Asphalte neuf | 3,8 / 4,5 |
| Asphalte normal | 3,7 / 4,3 |
| Asphalte dégradé | 3,4 / 4,0 |
| Chemin de terre compacte | 3,3 / 3,9 |
| Pavés | 3,2 / 3,8 |
Entre l’asphalte neuf et les pavés, il y a 0,6 à 0,7 bar d’écart. En gravel avec du 40 mm, c’est la même chose à plus petite échelle : 2,4 / 2,8 bar sur asphalte normal et 2,0 / 2,4 bar sur piste meuble.
Combien ça change avec votre poids
| Cycliste | Route 28 mm, butyle, asphalte | Gravel 40 mm, tubeless, piste |
|---|---|---|
| 55 kg | 2,9 / 3,4 | 1,7 / 1,9 |
| 65 kg | 3,4 / 3,9 | 1,9 / 2,2 |
| 75 kg | 3,8 / 4,5 | 2,2 / 2,5 |
| 85 kg | 4,3 / 5,0 | 2,4 / 2,8 |
| 95 kg | 4,7 / 5,5 | 2,7 / 3,1 |
Chaque tranche de 10 kg ajoute environ 0,4 à 0,5 bar sur route en 28 mm et 0,2 à 0,3 bar en gravel en 40 mm. Les bagages comptent autant que le poids du corps : avec 10 kg de sacoches de bikepacking sur le gravel, l’arrière passe de 2,5 à 2,8 bar.
Jantes hookless : jamais plus de 5 bar
Les jantes hookless (sans crochets ; l’ETRTO les appelle TSS, tubeless straight side) retiennent le pneu uniquement grâce à la forme du talon et à la pression. Elles ont donc un plafond : l’ETRTO fixe 5 bar (72,5 psi) au maximum sur route, et si le fabricant de la jante indique moins, c’est la jante qui l’emporte. La norme ISO 4210, qui encadre la sécurité des vélos, exige en outre que le pneu tienne cinq minutes à 110 % de la pression maximale sans déjanter. En 2024, l’UCI a décidé que ses coureurs devaient respecter les normes ISO pour les roues.
Beaucoup de fabricants de roues recommandent un minimum de 28 mm en hookless. Notre modèle montre pourquoi : un cycliste de 95 kg en 25 mm tubeless aurait besoin de plus de 5 bar sur les deux roues ; en 28 mm, l’arrière touche encore le plafond ; en 32 mm, il reste à 4,0 / 4,6 bar, avec de la marge. Si votre poids vous fait dépasser la limite, la solution est un pneu plus large, pas plus de pression.
Mesurer et ajuster
- Mesurez à froid et avant de partir, avec une pompe à pied munie d’un manomètre ou un manomètre numérique. Au doigt, entre 3 et 5 bar, le pneu paraît aussi dur.
- Partez du chiffre calculé pour votre poids, votre vélo et votre terrain habituel. S’il pleut, baissez de 5 % : sur route en 28 mm tubeless, de 3,7 / 4,3 à 3,5 / 4,1 bar.
- Roulez toujours sur le même parcours et changez de 0,1 à 0,2 bar à chaque fois, pas plus.
- Si le vélo rebondit, si vous sentez chaque caillou ou si la roue glisse en virage, baissez un peu.
- Si la jante talonne dans les trous, si la roue paraît molle en inclinant le vélo ou si vous crevez par pincement, montez un peu.
- Notez votre bonne pression avec les autres données de votre vélo dans Mon vélo, pour ne pas repartir de zéro à chaque fois.
Pour passer d’une unité à l’autre : 1 bar fait 14,5 psi. Si votre pompe ne s’adapte pas à la valve, consultez le tableau des valves Presta, Schrader et Dunlop.
Erreurs fréquentes
- Gonfler au maximum indiqué sur le flanc. C’est une limite de sécurité du pneu, pas une recommandation d’usage.
- Mettre la même pression à l’avant et à l’arrière. L’arrière porte plus de poids ; à pression égale, il s’écrase davantage, et l’avant est trop dur avec moins d’adhérence.
- Copier la pression de quelqu’un d’autre. Un cycliste de 55 kg et un autre de 95 kg sur le même vélo ont besoin de 2,9 et 4,7 bar à l’avant : près de 2 bar d’écart.
- Oublier les bagages. Sacoches, sacs et bidons pleins, c’est du poids sur les roues, surtout sur l’arrière.
- Ignorer le type de jante. En hookless, rien au-dessus de 5 bar, même si le calcul ou le pneu disent autre chose.
- Trop baisser avec une chambre en terrain cassant. Sans le coussin du tubeless, la chambre se pince contre la jante. En VTT avec du butyle, ne descendez pas sous la valeur du calculateur, même si d’autres roulent plus souple.
- Ne pas contrôler aussi souvent que l’exige votre chambre. Le latex se regonfle avant chaque sortie ; le butyle et le tubeless tiennent plus de jours. Vérifiez avant chaque longue sortie, avec les autres points de l’entretien selon les kilomètres.
Questions fréquentes
Combien de bars dans un pneu de vélo de route ?
Avec des pneus de 28 mm et un cycliste de 75 kg, environ 3,8 bar à l'avant et 4,5 bar à l'arrière avec une chambre en butyle. En 25 mm, on monte à 4,3 / 5,0 bar et en 32 mm, on descend à 3,3 / 3,9 bar.
Quelle pression pour un VTT ?
Avec des pneus de 2,4" en tubeless et 75 kg, environ 1,4 bar à l'avant et 1,7 bar à l'arrière sur sentier. En 2,2", on monte à 1,5 / 1,9 bar. Avec une chambre à air, ne descendez pas aussi bas sur terrain très cassant, sinon vous pincerez la chambre contre la jante.
Combien de psi font 4 bar ?
4 bar font 58 psi : multipliez les bars par 14,5. Dans l'autre sens, divisez les psi par 14,5 (60 psi font 4,1 bar).
Que se passe-t-il si mes pneus sont sous-gonflés ?
Le vélo paraît lourd, le pneu se déforme en virage et, avec une chambre, le risque de pincement augmente : le pneu s'écrase jusqu'à la jante et la chambre est pincée, avec deux coupures parallèles (le fameux « snakebite »).
Tous les combien faut-il regonfler ses pneus de vélo ?
Avec des chambres en latex, avant chaque sortie, car elles perdent l'air bien plus vite que le butyle. Avec du butyle ou du tubeless, contrôlez au moins une fois par semaine et toujours avant une longue sortie.
Sources
- Jan Heine, « Tire Pressure Take-Home », Bicycle Quarterly / René Herse Cycles (2016)
- SILCA, « Part 4B: Rolling Resistance and Impedance »
- Schwalbe, « Hookless » (questions techniques : limite ETRTO de 5 bar)
- Slowtwitch, « Update on hookless wheels » (ETRTO, ISO 4210 et UCI, 2024)
- Schwalbe, « Tube » (questions techniques : chambres en butyle et en latex)
