Calcolo lunghezza pedivelle

Come usare il calcolatore

1. Inserisci il cavallo. Scalzo, con la schiena contro il muro e un libro con la copertina rigida premuto tra le gambe: misura dal pavimento al dorso. Se non lo sai, metti la tua altezza e lo stimiamo (× 0,46), anche se misurarlo è meglio.
2. Scegli la disciplina. In MTB e nel triathlon togliamo 2,5 mm (ti spieghiamo perché più sotto).
3. Dicci che pedivella monti, se lo sai. È incisa sul lato interno della pedivella, vicino al foro del pedale («170», «172.5», «175»). Con questo dato ti diciamo cosa cambierebbe passando a quella consigliata.

Con Salva in La mia bici restano salvati il cavallo, l’altezza e la pedivella che monti, e i calcolatori dell’altezza della sella e dello sviluppo metrico li useranno da soli.

Come lo calcoliamo

Tabella classica. È quella usata per anni nei negozi, a passi di 2,5 mm:

Attenzione: le bici di serie montano la pedivella in base alla taglia del telaio, non alla tua gamba, quindi la tua potrebbe non essere quella giusta per te.

Tendenza attuale. Togliamo 5 mm alla tabella classica (senza scendere sotto i 150 mm). È il salto che hanno fatto molti professionisti negli ultimi anni: Pogačar è passato da 172,5 a 165 mm nel 2024. Biomeccanici come Phil Burt, che ha lavorato con British Cycling e il team Sky, calcolano che 5 mm di pedivella in meno aprono l’angolo dell’anca del 2-3%. E le marche si sono adeguate: Canyon offre già pedivelle da 160 a 167,5 mm sulle sue bici da strada, e SRAM le produce a partire da 150 mm.

Per disciplina:

• Strada, gravel e città: la tendenza attuale così com’è.
• MTB: 2,5 mm in meno. Una pedivella più corta passa più lontano dal terreno e urta meno contro sassi e radici, soprattutto sulle biammortizzate con il movimento centrale basso.
• Triathlon e cronometro: 2,5 mm in meno. Con il busto disteso sulle appendici, l’anca è molto chiusa nel punto più alto; una pedivella più corta la apre.

Margine ragionevole: da 2,5 mm sotto quella consigliata fino alla classica. Qualsiasi pedivella in quel margine va bene. Le tre cifre per ogni cavallo sono nella tabella della lunghezza delle pedivelle in base al cavallo.

Cosa dicono gli studi

• La potenza massima dipende pochissimo dalla pedivella. Martin e Spirduso (2001) hanno provato pedivelle da 120 a 220 mm con 16 ciclisti allenati. Tra la migliore (145 mm, 1.194 W) e la peggiore (220 mm, 1.149 W) c’è stato solo il 4% di differenza. Quelle da 145 e 170 mm hanno dato più potenza di quelle da 120 e 220 mm. La loro conclusione: la pedivella ottimale è circa il 20% della lunghezza della gamba, e quella standard da 170 mm non limita la maggior parte degli adulti.
• Ogni pedivella ha la sua cadenza. Nello stesso studio, la cadenza ottimale è scesa da 136 rpm con 120 mm a 110 rpm con 220 mm. Con la pedivella corta si gira più agili per dare la stessa potenza.
• Le articolazioni lavorano allo stesso modo. Barratt e colleghi (2011) hanno misurato la potenza di anca, ginocchio e caviglia con pedivelle da 150 a 190 mm: con la cadenza adatta, la ripartizione non è cambiata.
• 5 mm non cambiano l’efficienza. Ferrer-Roca e colleghi (2017) hanno provato la pedivella abituale di 12 ciclisti (172,5-175 mm), 5 mm più lunga e 5 mm più corta: l’efficienza è rimasta uguale (20,1-20,4%). La più lunga ha chiuso anca e ginocchio di 2-3°. Il loro consiglio: nel dubbio, la più corta.
• In MTB, risposta più rapida. Nelle cicliste di XC, la pedivella da 170 mm ha portato alla potenza massima prima di quella da 175 mm (Macdermid ed Edwards, 2010).
• I cambi grandi invece si sentono. Too e Landwer (2000) hanno visto che salti di 35 mm cambiano gli angoli di anca e ginocchio e la potenza in volata.

E le pedivelle lunghe? Zinn, che produce pedivelle su misura da 130 a 220 mm, propone il 21-21,6% del cavallo, che per le gambe lunghe dà cifre più lunghe della tabella classica. È l’altra scuola: più leva per le cadenze basse.

Cosa cambia cambiando pedivella

Se cambi pedivella e lasci tutto il resto uguale, succede questo (esempio da 172,5 a 165 mm, 7,5 mm in meno):

In pratica:

• Cadenza: la alzerai un po’ senza accorgertene, o userai un pignone più grande. Secondo Phil Burt, le uniche perdite reali compaiono pedalando molto piano (sotto i 30 rpm), come sulle rampe molto dure con un rapporto lungo.
• Anca e ginocchio: si aprono in alto. È il motivo principale per accorciare: meno fastidi all’anca, meno pressione sul ginocchio e più facilità a stare bassi.
• Sviluppo effettivo: con meno leva, la stessa corona e lo stesso pignone costano un po’ di più. Se ti preoccupa, controlla la tua trasmissione con il calcolatore dello sviluppo metrico.
• Luce a terra: in MTB, la pedivella corta dà più margine sui sassi e in curva pedalando.

Quando vale la pena cambiare

• Sì: se sei di taglia piccola e la tua bici monta 170-172,5 mm; se hai fastidi all’anca o al ginocchio nella parte alta della pedalata; se vai molto aerodinamico (triathlon, crono); se in MTB urti spesso i pedali.
• Probabilmente no: se stai comodo, non hai fastidi e la differenza sarebbe di 2,5 mm. Una guarnitura costa e il guadagno in prestazioni sarà minimo.

Errori frequenti

• Cambiare pedivella senza toccare la sella. Con una pedivella 5 mm più corta, la sella resta 5 mm bassa.
• Scegliere la pedivella in base alla taglia del telaio invece che alla tua gamba. Due ciclisti con la stessa taglia possono avere 6 cm di differenza di cavallo.
• Misurare il cavallo senza premere. Viene corto, e la pedivella anche.
• Aspettarsi più potenza. Una pedivella lunga non dà «più leva» gratis: cambia la cadenza a cui rendi meglio.
• Dimenticare il misuratore di potenza. Se il tuo misuratore è sulla pedivella o sulla guarnitura, dovrai cambiarlo insieme; se è nei pedali, imposta la nuova lunghezza.

Per sapere a che altezza mettere la sella dopo il cambio, usa il calcolatore dell’altezza della sella, e se stai scegliendo la bici, parti dalla taglia.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 ·Segnala un errore in questa pagina