Kurbellänge berechnen

So nutzt du den Rechner

1. Gib deine Schrittlänge ein. Barfuß, mit dem Rücken zur Wand, ein Hardcover-Buch fest zwischen den Beinen hochgezogen: Miss vom Boden bis zum Buchrücken. Kennst du sie nicht, gib deine Körpergröße ein und wir schätzen sie (× 0,46), messen ist aber besser.
2. Wähl deine Disziplin. Beim MTB und im Triathlon ziehen wir 2,5 mm ab (warum, steht weiter unten).
3. Sag uns, welche Kurbel du fährst, falls du es weißt. Die Länge ist innen auf dem Kurbelarm eingeprägt, neben dem Pedalgewinde („170“, „172.5“, „175“). Damit zeigen wir dir, was sich beim Wechsel auf die empfohlene Länge ändern würde.

Mit In „Mein Fahrrad“ speichern werden Schrittlänge, Körpergröße und deine aktuelle Kurbel gespeichert, und die Rechner für die Sattelhöhe und die Übersetzung übernehmen sie automatisch.

So rechnen wir

Klassische Tabelle. Sie wurde jahrelang im Fachhandel verwendet, in Schritten von 2,5 mm:

Achtung: Serienräder bekommen die Kurbel nach Rahmengröße, nicht nach deiner Beinlänge. Deine muss also nicht die sein, die zu dir passt.

Aktueller Trend. Wir ziehen von der klassischen Tabelle 5 mm ab (aber nicht unter 150 mm). Diesen Schritt haben in den letzten Jahren viele Profis gemacht: Pogačar wechselte 2024 von 172,5 auf 165 mm. Bikefitter wie Phil Burt, der mit British Cycling und dem Team Sky gearbeitet hat, rechnen vor, dass 5 mm kürzere Kurbeln den Hüftwinkel um 2–3 % öffnen. Und die Marken ziehen mit: Canyon bietet an seinen Rennrädern schon Kurbeln von 160 bis 167,5 mm an, und SRAM fertigt sie ab 150 mm.

Nach Disziplin:

• Rennrad, Gravel und Stadt: der aktuelle Trend unverändert.
• MTB: 2,5 mm weniger. Eine kürzere Kurbel hat mehr Bodenfreiheit und setzt seltener an Steinen und Wurzeln auf, vor allem an Fullys mit tiefem Tretlager.
• Triathlon und Zeitfahren: 2,5 mm weniger. Mit flach auf dem Aufsatzlenker liegendem Oberkörper ist die Hüfte oben im Pedalkreis stark geschlossen; eine kürzere Kurbel öffnet sie.

Sinnvoller Bereich: von 2,5 mm unter der Empfehlung bis zur klassischen Länge. Jede Kurbel in diesem Bereich passt. Alle drei Werte für jede Schrittlänge stehen in der Tabelle Kurbellänge nach Schrittlänge.

Was die Studien sagen

• Die Maximalleistung hängt kaum von der Kurbel ab. Martin und Spirduso (2001) testeten Kurbeln von 120 bis 220 mm mit 16 trainierten Radfahrern. Zwischen der besten (145 mm, 1.194 W) und der schlechtesten (220 mm, 1.149 W) lagen nur 4 %. Mit 145 und 170 mm kam mehr Leistung heraus als mit 120 und 220 mm. Ihr Fazit: Die optimale Kurbel hat etwa 20 % der Beinlänge, und die Standardkurbel mit 170 mm bremst die meisten Erwachsenen nicht.
• Jede Kurbel hat ihre Trittfrequenz. In derselben Studie sank die optimale Trittfrequenz von 136 rpm bei 120 mm auf 110 rpm bei 220 mm. Mit kurzer Kurbel tritt man schneller, um dieselbe Leistung zu bringen.
• Die Gelenke arbeiten gleich. Barratt und Kollegen (2011) maßen die Leistung von Hüfte, Knie und Sprunggelenk mit Kurbeln von 150 bis 190 mm: Bei passender Trittfrequenz änderte sich die Verteilung nicht.
• 5 mm ändern den Wirkungsgrad nicht. Ferrer-Roca und Kollegen (2017) testeten bei 12 Radfahrern die gewohnte Kurbel (172,5–175 mm), 5 mm mehr und 5 mm weniger: Der Wirkungsgrad blieb gleich (20,1–20,4 %). Die längste schloss Hüfte und Knie um 2–3°. Ihr Rat: im Zweifel die kürzere.
• Beim MTB schnellere Reaktion. Bei XC-Fahrerinnen führte die 170-mm-Kurbel schneller zur Maximalleistung als die mit 175 mm (Macdermid und Edwards, 2010).
• Große Änderungen merkt man sehr wohl. Too und Landwer (2000) sahen, dass Sprünge von 35 mm die Winkel von Hüfte und Knie und die Leistung im Sprint verändern.

Und lange Kurbeln? Zinn, der Kurbeln nach Maß von 130 bis 220 mm baut, schlägt 21–21,6 % der Schrittlänge vor. Das ergibt bei langen Beinen längere Werte als die klassische Tabelle. Es ist die andere Schule: mehr Hebel für niedrige Trittfrequenzen.

Was sich beim Kurbelwechsel ändert

Wechselst du die Kurbel und lässt alles andere gleich, passiert Folgendes (Beispiel: von 172,5 auf 165 mm, also 7,5 mm weniger):

In der Praxis:

• Trittfrequenz: Du trittst unbewusst etwas schneller oder nimmst ein größeres Ritzel. Laut Phil Burt gibt es echte Verluste nur bei sehr langsamem Treten (unter 30 rpm), etwa an sehr steilen Rampen mit schwerem Gang.
• Hüfte und Knie: Sie öffnen sich oben im Pedalkreis. Das ist der Hauptgrund fürs Kürzen: weniger Hüftbeschwerden, weniger Druck aufs Knie und eine tiefe Position fällt leichter.
• Effektive Übersetzung: Mit weniger Hebel kostet derselbe Gang etwas mehr Kraft. Wenn dich das beschäftigt, prüf deinen Antrieb im Übersetzungsrechner.
• Bodenfreiheit: Beim MTB gibt dir die kurze Kurbel mehr Luft über Steinen und beim Treten in Kurven.

Wann sich ein Wechsel lohnt

• Ja: wenn du eher klein bist und dein Rad mit 170–172,5 mm kommt; wenn du oben im Pedalkreis Beschwerden an Hüfte oder Knie hast; wenn du sehr aerodynamisch fährst (Triathlon, Zeitfahren); wenn du am MTB oft mit den Pedalen aufsetzt.
• Eher nicht: wenn du bequem sitzt, keine Beschwerden hast und der Unterschied nur 2,5 mm wäre. Eine Kurbelgarnitur kostet Geld, und der Leistungsgewinn wird minimal sein.

Typische Fehler

• Die Kurbel tauschen und den Sattel nicht anfassen. Mit einer 5 mm kürzeren Kurbel steht der Sattel 5 mm zu tief.
• Die Kurbel nach Rahmengröße wählen statt nach deiner Beinlänge. Zwei Radfahrer mit gleicher Rahmengröße können 6 cm Unterschied in der Schrittlänge haben.
• Die Schrittlänge messen, ohne das Buch hochzudrücken. Sie fällt zu kurz aus und die Kurbel ebenso.
• Mehr Leistung erwarten. Eine lange Kurbel gibt nicht gratis „mehr Hebel“: Sie verschiebt die Trittfrequenz, bei der du am besten leistest.
• Den Leistungsmesser vergessen. Sitzt er in der Kurbel, musst du ihn mit ihr tauschen; sitzt er im Pedal, stell die neue Länge ein.

Wie hoch der Sattel nach dem Wechsel stehen muss, sagt dir der Rechner für die Sattelhöhe, und suchst du gerade ein Rad, fang mit der Rahmengröße an.

Aktualisiert am 19. Oktober 2026 ·Fehler auf dieser Seite melden