Calculadora de longitud de bielas

Cómo usar la calculadora

1. Escribe tu entrepierna. Descalzo, de espaldas a la pared, con un libro de tapa dura apretado entre las piernas: mide del suelo al lomo. Si no la sabes, pon tu altura y la estimamos (× 0,46), aunque medirla es mejor.
2. Elige tu disciplina. En montaña y en triatlón restamos 2,5 mm (te explicamos por qué más abajo).
3. Dinos qué biela llevas, si lo sabes. Viene grabada en la cara interior de la biela, junto al eje del pedal («170», «172.5», «175»). Con ese dato te decimos qué cambiaría si pasas a la recomendada.

Con Guardar en Mi bici se guardan tu entrepierna, tu altura y la biela que llevas, y la calculadora de altura del sillín o la de desarrollos las usarán solas.

Cómo lo calculamos

Tabla clásica. Es la que se ha usado en tiendas durante años, en saltos de 2,5 mm:

Ojo: las bicis de serie montan la biela según la talla del cuadro, no según tu pierna, así que la tuya puede no ser la que te toca.

Tendencia actual. Restamos 5 mm a la tabla clásica (sin bajar de 150 mm). Es el salto que han dado muchos profesionales en los últimos años: Pogačar pasó de 172,5 a 165 mm en 2024. Fitters como Phil Burt, que trabajó con British Cycling y el equipo Sky, calculan que 5 mm menos de biela abren el ángulo de cadera un 2-3 %. Y las marcas se han apuntado: Canyon ya ofrece bielas de 160 a 167,5 mm en sus bicis de carretera, y SRAM las fabrica desde 150 mm.

Por disciplina:

• Carretera, gravel y urbana: la tendencia actual tal cual.
• Montaña: 2,5 mm menos. Una biela más corta pasa más lejos del suelo y golpea menos contra piedras y raíces, sobre todo en bicis de suspensión con el pedalier bajo.
• Triatlón y contrarreloj: 2,5 mm menos. Con el torso tumbado sobre los acoples, la cadera va muy cerrada arriba del todo; una biela más corta la abre.

Margen razonable: de 2,5 mm por debajo de la recomendada a la clásica. Cualquier biela dentro de ese margen está bien. Las tres cifras para cada entrepierna están en la tabla de longitud de bielas por entrepierna.

Qué dicen los estudios

• La potencia máxima apenas depende de la biela. Martin y Spirduso (2001) probaron bielas de 120 a 220 mm con 16 ciclistas entrenados. Entre la mejor (145 mm, 1.194 W) y la peor (220 mm, 1.149 W) solo hubo un 4 % de diferencia. Las de 145 y 170 mm dieron más potencia que las de 120 y 220 mm. Su conclusión: la biela óptima es de un 20 % de la longitud de la pierna, y la estándar de 170 mm no limita a la mayoría de adultos.
• Cada biela tiene su cadencia. En ese mismo estudio, la cadencia óptima bajó de 136 rpm con 120 mm a 110 rpm con 220 mm. Con biela corta, se gira más rápido para dar la misma potencia.
• Las articulaciones trabajan igual. Barratt y colaboradores (2011) midieron la potencia de cadera, rodilla y tobillo con bielas de 150 a 190 mm: con la cadencia adecuada, el reparto no cambió.
• 5 mm no cambian la eficiencia. Ferrer-Roca y colaboradores (2017) probaron la biela habitual de 12 ciclistas (172,5-175 mm), 5 mm más y 5 mm menos: la eficiencia fue la misma (20,1-20,4 %). La más larga cerró la cadera y la rodilla 2-3°. Su consejo: ante la duda, la más corta.
• En montaña, respuesta más rápida. En ciclistas de XC, la biela de 170 mm llevó a la potencia máxima antes que la de 175 mm (Macdermid y Edwards, 2010).
• Los cambios grandes sí se notan. Too y Landwer (2000) vieron que saltos de 35 mm cambian los ángulos de cadera y rodilla y la potencia en un sprint.

¿Y las bielas largas? Zinn, que fabrica bielas a medida de 130 a 220 mm, propone un 21-21,6 % de la entrepierna, que da cifras más largas que la tabla clásica para piernas largas. Es la otra escuela: más palanca para cadencias bajas.

Qué cambia al cambiar de biela

Si cambias de biela y mantienes el resto, pasa esto (ejemplo de 172,5 a 165 mm, 7,5 mm menos):

En la práctica:

• Cadencia: la subirás algo sin darte cuenta, o usarás un piñón más grande. Según Phil Burt, las únicas pérdidas reales aparecen pedaleando muy despacio (por debajo de 30 rpm), como en rampas muy duras con un desarrollo largo.
• Cadera y rodilla: se abren arriba. Es el motivo principal para acortar: menos molestias en la cadera, menos presión en la rodilla, y más fácil ir agachado.
• Desarrollo efectivo: con menos palanca, el mismo plato y piñón cuesta un poco más. Si te preocupa, mira tu transmisión en la calculadora de desarrollos.
• Altura libre: en montaña, la biela corta da más margen sobre piedras y en curvas pedaleando.

Cuándo merece la pena cambiar

• Sí: si eres de talla pequeña y tu bici trae 170-172,5 mm; si tienes molestias de cadera o rodilla en la parte alta del pedaleo; si vas muy aerodinámico (triatlón, crono); si en montaña golpeas mucho los pedales.
• Probablemente no: si estás cómodo, no tienes molestias y la diferencia sería de 2,5 mm. Un juego de bielas cuesta dinero y el cambio en rendimiento será mínimo.

Errores frecuentes

• Cambiar de biela y no tocar el sillín. Con una biela 5 mm más corta, el sillín se queda 5 mm bajo.
• Elegir la biela por la talla del cuadro en lugar de por tu pierna. Dos ciclistas con la misma talla pueden tener 6 cm de diferencia de entrepierna.
• Medir la entrepierna sin apretar. Sale corta y la biela, también.
• Esperar más potencia. Una biela larga no da «más palanca» gratis: cambia la cadencia a la que rindes mejor.
• Olvidar los medidores de potencia. Si tu potenciómetro va en la biela, tendrás que cambiarlo con ella; si va en el pedal, configura la nueva longitud.

Para saber a qué altura poner el sillín después del cambio, usa la calculadora de altura del sillín, y si estás eligiendo bici, empieza por la talla.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página