Come scegliere una bici elettrica: motore, batteria e tipo

Per scegliere bene una bici elettrica decidi in quest’ordine: tipo di bici, motore e batteria. Il tipo lo decidono i tuoi percorsi (città, sterrati, montagna). Il motore, le salite: per la città in pianura ne basta uno da 40-50 Nm; per la montagna o per salire con carico, 85 Nm o più. La batteria, la distanza: 400-500 Wh per l’uso quotidiano e 625-750 Wh per i giri lunghi. Tutto il resto (freni, cambio, marca) viene dopo.

Nell’Unione europea una bici elettrica a norma (EPAC, la bici a pedalata assistita) ha un motore da 250 W nominali che aiuta solo mentre pedali e smette di assistere a 25 km/h. Lo stabilisce il Regolamento (UE) 168/2013, che tiene queste bici fuori dalla categoria dei ciclomotori. Cosa comporta per circolare lo trovi in cosa dice la legge sulla bici elettrica.

1. Il tipo di e-bike

Quasi ogni tipo di bicicletta ha la sua versione elettrica. La domanda chiave è dove pedalerai per la maggior parte del tempo.

Se sei indeciso tra due tipi, il questionario Quale bici comprare? ti orienta in sette domande. Per vedere tutti i tipi di bicicletta, elettrici e non, c’è la guida ai tipi di bicicletta.

2. Il motore

Centrale o al mozzo

• Motore centrale (sul movimento centrale, dove girano i pedali). Muove la catena, quindi sfrutta i rapporti: in salita scali di pignone e il motore continua a girare a un buon regime. Concentra il peso al centro e in basso, e la bici si guida come una normale. È lo standard su e-MTB, trekking e quasi tutta la fascia media e alta.
• Motore al mozzo (nella ruota posteriore o anteriore). Costa meno, è più silenzioso e consuma meno la trasmissione, perché non tira la catena. In cambio soffre nelle salite lunghe e ripide, può scaldarsi e sbilancia la bici. Una buona scelta per la città in pianura e i budget ridotti.

Li confrontiamo con coppia, peso e prezzo di motori reali in motore centrale o al mozzo.

La coppia (Nm)

La coppia del motore, in newton metro (Nm), è la forza con cui il motore ti aiuta a girare i pedali. È il numero che si sente di più nelle partenze e in salita, molto più dei watt (che per legge sono 250 W nominali per tutte).

Più coppia non è sempre meglio: un motore molto potente pesa di più, consuma più batteria se usi i livelli alti e in città può risultare brusco. Bosch avverte nella scheda del suo motore più potente che le impostazioni più alte aumentano l’usura e riducono l’autonomia.

Sensore di coppia o di cadenza

• Sensore di coppia: misura la forza che fai sui pedali e aiuta in proporzione. Se spingi, aiuta di più; se pedali piano, di meno. La sensazione è naturale, come avere «gambe in più». Ce l’hanno quasi tutti i motori centrali.
• Sensore di cadenza: rileva solo se i pedali girano. Quando pedali, il motore dà un aiuto fisso in base al livello, qualunque sia la forza che fai. Costa meno ed è tipico dei motori al mozzo. Funziona, ma l’assistenza è meno fine e può dare strappi in partenza.

Se nella tua città ci sono salite o vuoi fare dei giri, il sensore di coppia fa la differenza.

3. La batteria

La capacità si misura in wattora (Wh): tensione per ampere-ora. È il numero che conta per confrontare le autonomie. Come riferimento:

I numeri vengono dal nostro calcolatore dell’autonomia per 100 kg tra ciclista e bici. Cosa cambia l’autonomia (livello di assistenza, dislivello, vento, freddo) è spiegato nella guida all’autonomia della e-bike, e la tabella dell’autonomia per batteria dà i chilometri da 400 a 800 Wh per ogni livello e terreno.

Altre cose da guardare nella batteria:

• Integrata nel telaio o esterna. Integrata è più pulita e protetta; esterna (sul tubo obliquo o sul portapacchi) di solito si toglie più facilmente.
• Estraibile. Indispensabile se non hai una presa dove parcheggi la bici: così la ricarichi in casa e la tieni in un posto temperato, come consiglia Bosch nella sua guida.
• Possibilità di doppia batteria o range extender, se un giorno vuoi fare traversate lunghe.
• Sistema conosciuto. Le batterie dei grandi produttori di motori hanno ricambi e assistenza per anni. La batteria è un pezzo soggetto a usura: prima o poi la cambierai.

4. Il resto della bici

• Freni a disco idraulici. Una e-bike pesa di più e in media va più veloce di una bici normale. Su urbane e trekking, dischi da 180 mm davanti; sulle e-MTB, 200-220 mm e pinze a 4 pistoncini.
• Cambio. Un cambio a 9-12 velocità o un mozzo con cambio integrato (più pulito e duraturo in città). I motori centrali consumano prima la catena: guarda quando cambiare la catena.
• Copertoni larghi (da 45 mm in su su urbane e trekking): più comfort e grip, e permettono di abbassare la pressione. Calcola la tua con il calcolatore della pressione, che ha una modalità e-bike.
• Peso totale. Se devi portarla su per le scale o sul treno, ogni chilo conta.
• Taglia. Come per una bici normale: il calcolatore della taglia ti orienta.

Quanto spendere

In Italia, secondo i dati di Confindustria ANCMA, l’associazione dei produttori, nel 2025 sono state vendute 256.000 bici elettriche su 1.303.000 bici in tutto: circa una su cinque (19,6%, nostro calcolo), con un calo del 7% rispetto all’anno prima. ANCMA non ha pubblicato un prezzo medio, quindi non te ne diamo uno: il confronto con gli altri Paesi europei è nel nostro studio sul mercato della bici in Europa.

Nella fascia d’ingresso è più comune trovare motore al mozzo, sensore di cadenza e freni meccanici; salendo di prezzo arrivano il motore centrale con sensore di coppia, batterie da 600 Wh o più e freni idraulici. Per capire se ti conviene rispetto all’auto, fai il conto con il calcolatore del risparmio bici contro auto; quanto costa ogni chilometro tra elettricità e manutenzione è nella tabella del costo al km della bici elettrica.

Errori frequenti

• Comprare il motore più potente «non si sa mai». Per la città in pianura, 85 Nm sono peso e soldi che non userai.
• Guardare solo i watt. Tutte le e-bike a norma hanno 250 W nominali; coppia e sensore dicono molto di più.
• Confrontare le batterie in ampere-ora. Confronta i Wh: 14 Ah a 36 V sono 504 Wh, a 48 V 672 Wh.
• Non provarla in salita. La differenza tra sensore di coppia e di cadenza si sente nei primi 50 metri di salita.
• Dimenticare dove la ricaricherai e dove la terrai. Una batteria non estraibile ti obbliga ad avere una presa vicino alla bici.
• Ignorare la legge. Un motore che assiste oltre i 25 km/h o un acceleratore che funziona senza pedalare trasformano la bici in un ciclomotore per la legge. È il caso delle speed pedelec, che richiedono targa e assicurazione.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 ·Segnala un errore in questa pagina