Para elegir bien una bici eléctrica, decide en este orden: tipo de bici, motor y batería. El tipo lo marcan tus rutas (ciudad, caminos, montaña). El motor, las cuestas: para ciudad en llano basta uno de 40-50 Nm; para montaña o para subir con carga, 85 Nm o más. La batería, la distancia: 400-500 Wh para el día a día y 625-750 Wh para rutas largas. Todo lo demás (frenos, cambio, marca) va después.
En la Unión Europea, una bici eléctrica legal (EPAC) tiene un motor de 250 W nominales que solo ayuda mientras pedaleas y deja de asistir a 25 km/h. Así lo fija el Reglamento (UE) 168/2013, que deja estas bicis fuera de la categoría de ciclomotores. Lo que implica para circular está en qué dice la ley de la bici eléctrica.
1. El tipo de e-bike
Casi todos los tipos de bicicleta tienen su versión eléctrica. La pregunta clave es por dónde vas a rodar la mayor parte del tiempo.
| Tipo | Para qué | Neumático típico | Peso orientativo | Qué mirar |
|---|---|---|---|---|
| Urbana | Ir al trabajo, recados, ciudad | 40-55 mm, liso | 20-28 kg | Guardabarros, luces, portabultos, cuadro bajo |
| Trekking | Ciudad y caminos, cicloturismo | 40-55 mm, mixto | 23-28 kg | Batería grande, horquilla de suspensión corta |
| e-MTB rígida | Pistas y senderos sencillos | 2,2-2,6” de tacos | 20-24 kg | Motor de 85 Nm o más, frenos de 4 pistones |
| e-MTB doble suspensión | Montaña técnica | 2,4-2,6” de tacos | 22-26 kg | Recorrido de suspensión según tu terreno |
| Gravel o carretera eléctrica | Rutas largas por asfalto o pista | 32-50 mm | 12-18 kg | Motor ligero, asistencia natural |
| Plegable | Combinar con tren o metro | 16-20” | 15-22 kg | Peso al plegarla y tamaño plegada |
| De carga | Niños, compra, reparto | 20-26” | 30-45 kg | Carga máxima total, frenos potentes |
Si dudas entre dos tipos, el cuestionario ¿Qué bici me compro? te orienta en siete preguntas. Para ver todos los tipos de bicicleta, eléctricos o no, tienes la guía de tipos de bicicleta.
2. El motor
Central o en el buje
- Motor central (en el eje de los pedales). Mueve la cadena, así que aprovecha las marchas: en una cuesta bajas de piñón y el motor sigue girando a buen ritmo. Concentra el peso en el centro y abajo, y la bici se maneja como una normal. Es el estándar en e-MTB, trekking y casi toda la gama media y alta.
- Motor en el buje (en la rueda trasera o delantera). Más barato, más silencioso y con menos desgaste de la transmisión, porque no tira de la cadena. A cambio, sufre en cuestas largas y empinadas, puede calentarse y deja la bici descompensada. Una buena opción para ciudad llana y presupuestos ajustados.
Los comparamos con el par, el peso y el precio de motores reales en motor central o en el buje.
El par (Nm)
El par motor, en newton metro (Nm), es la fuerza con la que el motor ayuda a mover los pedales. Es la cifra que más se nota en las arrancadas y en las cuestas, mucho más que los vatios (que por ley son 250 W nominales en todas).
| Uso | Par recomendado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ciudad llana | 40-50 Nm | Bosch Active Line: 40 Nm |
| Ciudad con cuestas, trekking | 60-75 Nm | Motores de gama media de varias marcas |
| Montaña, carga, cuestas muy duras | 85 Nm o más | Bosch Performance Line CX: 85 Nm (generación anterior) y 120 Nm (actual) |
| Gravel o carretera ligera | 35-60 Nm | Motores «ligeros» que buscan una asistencia discreta |
Más par no siempre es mejor: un motor muy potente pesa más, gasta más batería si usas sus modos altos y puede resultar brusco en ciudad. Bosch advierte en la ficha de su motor más potente que los ajustes más altos aumentan el desgaste y reducen la autonomía.
Sensor de par o de cadencia
- Sensor de par: mide la fuerza que haces en los pedales y ayuda en proporción. Si aprietas, ayuda más; si pedaleas suave, menos. La sensación es natural, como tener «piernas extra». Lo llevan casi todos los motores centrales.
- Sensor de cadencia: solo detecta si los pedales giran. Al pedalear, el motor entrega una ayuda fija según el modo, hagas la fuerza que hagas. Es más barato y típico de motores en buje. Funciona, pero la asistencia es menos fina y puede dar tirones al arrancar.
Si tu ciudad tiene cuestas o vas a hacer rutas, el sensor de par marca la diferencia.
3. La batería
La capacidad se mide en vatios hora (Wh): voltaje por amperios hora. Es la cifra que importa para comparar autonomías. Como orientación:
| Uso | Batería | Autonomía aproximada en modo intermedio |
|---|---|---|
| Ciudad, 10-30 km al día | 400-500 Wh | 90-120 km en llano |
| Trekking y rutas de 60-100 km | 625 Wh | 110-150 km en llano o ondulado |
| e-MTB y rutas largas con desnivel | 750-800 Wh | 85-95 km en montaña |
Las cifras salen de nuestra calculadora de autonomía para 100 kg entre ciclista y bici. Lo que cambia la autonomía (modo, desnivel, viento, frío) está explicado en la guía de autonomía de la e-bike, y la tabla de autonomía por batería da los kilómetros de 400 a 800 Wh en cada modo y terreno.
Otras cosas a mirar en la batería:
- Integrada en el cuadro o externa. Integrada queda más limpia y protegida; externa (en el tubo diagonal o en el portabultos) suele ser más fácil de sacar.
- Extraíble. Imprescindible si no tienes un enchufe donde aparcas la bici: así la cargas en casa y la guardas en un sitio templado, como recomienda Bosch en su guía.
- Posibilidad de doble batería o extensor si algún día quieres hacer travesías largas.
- Sistema conocido. Las baterías de los grandes fabricantes de motores tienen recambio y servicio técnico durante años. Una batería es una pieza de desgaste: tarde o temprano la cambiarás.
4. El resto de la bici
- Frenos de disco hidráulicos. Una e-bike pesa más y va más rápido de media que una bici normal. En urbanas y trekking, discos de 180 mm delante; en e-MTB, 200-220 mm y pinzas de 4 pistones.
- Cambio. Un cambio de 9-12 velocidades o un buje con cambio interno (más limpio y duradero en ciudad). Los motores centrales desgastan antes la cadena: mira cuándo cambiar la cadena.
- Neumáticos anchos (de 45 mm en adelante en urbana y trekking): más comodidad y agarre, y permiten bajar la presión. Calcula la tuya en la calculadora de presión, que tiene modo e-bike.
- Peso total. Si tienes que subirla por escaleras o al tren, cada kilo cuenta.
- Talla. Igual que en una bici normal: la calculadora de talla te orienta.
Cuánto gastar
En España, según el informe 2025 de la asociación de marcas AMBE, las e-bikes supusieron el 21,5 % de las bicicletas vendidas y el 35,2 % de la facturación. Con esos datos, el precio medio de una e-bike sale en torno a 2.100 €, frente a unos 1.280 € de media de todas las bicis.
Por debajo de ese precio medio es más habitual el motor en buje, el sensor de cadencia y frenos mecánicos; por encima, el motor central con sensor de par, baterías de 600 Wh o más y frenos hidráulicos. Para saber si te compensa frente al coche, haz la cuenta con la calculadora de ahorro bici frente a coche; lo que cuesta cada kilómetro en luz y mantenimiento está en la tabla de coste por km de la bici eléctrica.
Errores frecuentes
- Comprar el motor más potente «por si acaso». Para ciudad llana, 85 Nm es peso y precio que no usarás.
- Fijarse solo en los vatios. Todas las e-bikes legales tienen 250 W nominales; el par y el sensor dicen mucho más.
- Comparar baterías por amperios hora. Compara Wh: 14 Ah a 36 V son 504 Wh, y a 48 V, 672 Wh.
- No probarla en una cuesta. La diferencia entre sensor de par y de cadencia se nota en los primeros 50 metros de subida.
- Olvidar dónde la vas a cargar y guardar. Una batería no extraíble obliga a tener enchufe junto a la bici.
- Ignorar la ley. Un motor que asiste por encima de 25 km/h o un acelerador sin pedalear convierten la bici en un ciclomotor a efectos legales. Es el caso de las speed pedelec, que necesitan matrícula y seguro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, motor central o en la rueda?
El motor central (en el eje de pedalier) aprovecha las marchas, sube mejor y reparte mejor el peso; es lo habitual en e-MTB, trekking y bicis de gama media. El motor en el buje es más barato y sencillo, y basta para ciudad en llano, pero sufre en cuestas largas.
¿Cuántos Nm necesita una bici eléctrica?
Para ciudad en llano, 40-50 Nm son suficientes. Para trekking con cuestas, 60-75 Nm. Para montaña o para subir con carga, 85 Nm o más: los motores de e-MTB más potentes llegan a 120 Nm.
¿Qué batería necesito para mi e-bike?
Para trayectos urbanos de 10-30 km al día, 400-500 Wh. Para rutas de fin de semana de 60-100 km o con desnivel, 625-750 Wh. Una batería más grande pesa 1-2 kg más, así que no compres más de la que vas a usar.
¿Cuánto cuesta de media una bici eléctrica en España?
Según el informe de la asociación AMBE de 2025, las e-bikes fueron el 21,5 % de las bicis vendidas en España y el 35,2 % de la facturación, lo que sitúa su precio medio en torno a 2.100 €, frente a unos 1.280 € de media del conjunto de bicicletas.
¿Una e-bike puede ir a más de 25 km/h?
Sí, pero el motor deja de ayudar a 25 km/h: por encima pedaleas solo. Las que asisten hasta 45 km/h (speed pedelec) ya no son bicicletas a efectos legales y necesitan homologación, matrícula y seguro.
Fuentes
- Reglamento (UE) n.º 168/2013, art. 2.2 h): bicicletas de pedaleo asistido (250 W, 25 km/h)
- Bosch eBike Systems, ficha del motor Performance Line CX (120 Nm)
- Bosch eBike Systems, ficha del motor Active Line (40 Nm)
- Bosch eBike Systems, «Battery guide» (PDF)
- AMBE, informe del sector de la bicicleta en España 2025