Lo que más gasta la batería de una bici eléctrica es el modo de asistencia, seguido del viento, el desnivel y la temperatura. El peso, la velocidad y los neumáticos influyen, pero bastante menos. Con una batería de 500 Wh y los supuestos de nuestra calculadora (ciclista de 75 kg, bici de 24 kg, terreno ondulado, 20 km/h y 18 °C), el modo tour da unos 89 km; el turbo, 61 km, y el eco, 139 km. Como regla rápida, en terreno ondulado y modo intermedio una e-bike gasta unos 5 Wh por kilómetro; en montaña y turbo, más del doble.
Bosch eBike Systems lo resume en su guía de baterías: no se puede dar una cifra general porque la autonomía depende del terreno, del neumático y del modo de conducción. Aquí tienes cuánto pesa cada factor, con números.
Cómo se calcula la autonomía
La cuenta es sencilla:
Kilómetros = Wh útiles de la batería ÷ Wh que gasta la bici por kilómetro
- Wh (vatios hora) es la energía que guarda la batería. Se obtiene multiplicando voltaje por amperios hora: una batería de 36 V y 13,9 Ah tiene unos 500 Wh. Es la cifra que importa para comparar baterías, no los Ah.
- Wh útiles: no se aprovecha el 100 %. El sistema guarda una reserva y la batería pierde capacidad con los años. Nuestra calculadora usa el 90 % de la cifra nominal: 450 Wh útiles en una batería de 500 Wh, algo menos si hace frío.
- Wh por kilómetro: lo que el motor saca de la batería para ayudarte. Depende de cuánta potencia pide la bici (aire, rodadura y pendiente) y de qué parte pone el motor (el modo de asistencia).
En la UE, una bici eléctrica legal (EPAC) deja de asistir a 25 km/h y su motor tiene una potencia nominal de 250 W como máximo. Por encima de 25 km/h pedaleas tú solo y la batería apenas se gasta. Lo que dice la ley con detalle está en la normativa de la bici eléctrica.
Los supuestos de todos los ejemplos
Todas las cifras de esta guía salen del mismo modelo que la calculadora de autonomía y la tabla de autonomía por batería, con sus valores por defecto, así que coinciden con ellas:
- 101 kg en total: ciclista de 75 kg, bici de 24 kg y 2 kg de carga.
- 20 km/h de crucero, sin viento, a 18 °C, con neumático urbano y postura erguida.
- Pones 100 W con las piernas y el motor añade el 55 % en eco, el 120 % en tour, el 200 % en sport y el 300 % en turbo, hasta 450 W.
- Terreno: llano, 2 m de desnivel por km; ondulado, 12 m por km; montaña, 25 m por km.
Cuando un ejemplo cambia algo (otra batería, otro neumático, otra temperatura), lo decimos.
El modo de asistencia: lo que más gasta
El motor multiplica lo que pones tú. En modo eco añade aproximadamente la mitad de tu esfuerzo; en turbo, hasta tres veces más, según las fichas de motores como el Bosch Performance Line. Más ayuda significa más velocidad en las subidas, pero también más consumo.
Kilómetros estimados en terreno ondulado (12 m de desnivel por km):
| Batería | Eco | Tour | Sport | Turbo |
|---|---|---|---|---|
| 400 Wh | 111 km | 71 km | 56 km | 49 km |
| 500 Wh | 139 km | 89 km | 70 km | 61 km |
| 625 Wh | 174 km | 111 km | 87 km | 77 km |
| 750 Wh | 208 km | 133 km | 105 km | 92 km |
En ondulado el consumo va de 3,2 Wh/km en eco a 7,2 Wh/km en turbo: más del doble. Estas cifras son el punto medio de un rango; en la práctica, las arrancadas, el viento racheado o una cadencia baja pueden quitar un 20 % más. La tabla de autonomía por batería amplía estas cifras a 545 y 800 Wh y a terreno llano y de montaña, con la horquilla de cada una.
Desnivel: subir cuesta energía
En una subida, la mayor parte de la potencia se va en elevar tu peso y el de la bici. Con 101 kg en total, subir 100 m de desnivel cuesta unos 27,5 Wh de energía mecánica, sin contar las pérdidas del motor, y una parte la pones tú. En la bajada no se recupera nada: las e-bikes no cargan la batería al frenar.
Con una batería de 500 Wh:
| Terreno | Desnivel | Eco | Tour | Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Llano | ~2 m por km | 178 km | 115 km | 85 km |
| Ondulado | ~12 m por km | 139 km | 89 km | 61 km |
| Montaña | ~25 m por km | 97 km | 63 km | 43 km |
En montaña, si además llevas neumáticos de tacos, el consumo sube a 5-11 Wh/km según el modo. Una ruta de e-MTB de 40 km con 1.000 m de desnivel positivo en modo tour gasta unos 280 Wh con neumático urbano y unos 310 Wh con tacos: más de la mitad de una batería de 500.
Viento, frío, peso, velocidad y neumáticos
Partiendo de la batería de 500 Wh en modo tour por terreno ondulado, que da unos 89 km, así cambia la autonomía cuando varía un solo factor:
| Factor | Cambio | Autonomía |
|---|---|---|
| Viento de cara en todo el recorrido | 0 → 15 km/h | 89 → 58 km |
| Temperatura | 18 °C → 0 °C | 89 → 73 km |
| Peso total (ciclista + bici + carga) | 81 kg → 121 kg | 101 → 79 km |
| Velocidad de crucero | 15 → 25 km/h | 96 → 81 km |
| Neumático | Carretera → MTB de tacos | 99 → 77 km |
Lo que más sorprende suele ser el viento. Un viento de cara moderado de 15 km/h te quita más de un tercio de la autonomía en el tramo en que lo tienes en contra, porque la resistencia del aire crece con el cuadrado de la velocidad relativa. En una ruta de ida y vuelta, el viento a favor de la vuelta no lo compensa del todo: con 15 km/h de cara a la ida y de cola a la vuelta, la batería da unos 77 km en vez de 89.
La velocidad cambia menos en terreno ondulado porque en las subidas vas más despacio de todos modos. En llano se nota más: con 500 Wh y modo tour, a 20 km/h haces unos 115 km y a 25 km/h, unos 90.
El frío
Las baterías de iones de litio entregan menos energía cuando están frías. Bosch indica en su guía que guardar la batería entre 0 y 10 °C no la daña, pero que una batería fría da menos potencia, y aconseja llevarla a una habitación caldeada los días de mucho frío y esperar a que esté a temperatura ambiente antes de salir. Con nuestros supuestos, a 0 °C la autonomía baja en torno a un 18 % (de 89 a 73 km) y a −10 °C, más de un tercio (57 km). Es una pérdida temporal: con la batería de nuevo a temperatura ambiente, recupera su rendimiento.
Neumáticos y presión
Un neumático de tacos para montaña tiene mucha más resistencia a la rodadura que uno liso: con los mismos supuestos, pasar de neumático de carretera a uno de tacos quita más de 20 km. En una e-bike de ciudad, una presión baja hace lo mismo: con 1 bar menos de lo recomendado, el neumático se deforma más y gasta energía. Comprueba la presión cada semana con la calculadora de presión, que tiene un modo específico para e-bikes porque pesan más.
Ejemplos prácticos
Trayecto al trabajo de 12 km por ciudad, ida y vuelta. 24 km al día en modo tour, con algo de desnivel, gastan unos 120 Wh. Una batería de 500 Wh da para unos tres días y medio: cárgala cada dos o tres días y no irás nunca justo.
Ruta de cicloturismo de 90 km por terreno ondulado. Con 625 Wh, en modo tour llegas con margen (unos 111 km estimados). En sport no llegarías (87 km). Usa eco en los llanos y reserva los modos altos para las cuestas.
Ruta de e-MTB de 50 km con 1.200 m de desnivel, con neumáticos de tacos. Con 750 Wh en modo tour, unos 87 km de autonomía: suficiente. Con 500 Wh y turbo en todas las subidas, unos 40 km: te quedarías sin batería antes de terminar.
Haz tus propias cuentas con la calculadora de autonomía de e-bike: pon tu batería, tu peso, el terreno y la temperatura y te da los kilómetros en cada modo.
Cómo estirar la batería
- Usa el modo más bajo que te deje ir cómodo. Cambiar de turbo a tour en los llanos da un 36 % más de kilómetros (de 85 a 115 km con 500 Wh).
- Pedalea a buena cadencia (70-90 rpm). Los motores centrales rinden mejor así y gastan menos que si empujas un desarrollo largo (las diferencias con un motor en la rueda, en motor central o en el buje).
- Anticípate a las paradas y arranca en una marcha corta.
- Infla bien los neumáticos y lleva la cadena limpia y engrasada (mira cómo limpiar y lubricar la cadena).
- Ve un poco más despacio en llano. Bajar de 25 a 20 km/h pasa de unos 90 a 115 km con 500 Wh en modo tour.
- Cuida la batería. Una batería bien tratada pierde capacidad más despacio; tienes los detalles en cómo cuidar la batería.
Errores frecuentes
- Creer la cifra máxima del fabricante. Las autonomías de catálogo suelen medirse en condiciones ideales: llano, modo eco, sin viento y a 20 °C.
- Comparar baterías por Ah. Una batería de 14 Ah a 36 V (504 Wh) no tiene la misma energía que una de 14 Ah a 48 V (672 Wh). Compara siempre Wh.
- Planificar una ruta al límite. Deja un 15-20 % de margen: el viento cambia y nadie quiere subir el último puerto con una e-bike de 25 kg sin asistencia.
- Olvidar el frío. La misma ruta que hiciste en septiembre puede dejarte tirado en enero.
- Pensar que la bajada recarga. Las e-bikes con motor central no recuperan energía al frenar.
Preguntas frecuentes
¿Qué gasta más batería, el modo o el desnivel?
Los dos pesan mucho, pero el modo más. Con 500 Wh en terreno ondulado, de eco a turbo pasas de 139 a 61 km; en modo tour, de llano a montaña, de 115 a 63 km. Montaña y turbo a la vez se quedan en 43 km.
¿Cuánta batería gasta subir 1.000 m de desnivel?
En una ruta de 40 km con 1.000 m de desnivel positivo, en modo tour, unos 280 Wh con neumático urbano y unos 310 Wh con tacos de montaña: más de la mitad de una batería de 500 Wh. En la bajada no se recupera nada.
¿Por qué la e-bike da menos kilómetros en invierno?
Porque las baterías de litio entregan menos energía en frío. Con 500 Wh en ondulado y modo tour pasas de 89 km a 18 °C a 73 km a 0 °C y 57 km a −10 °C. Bosch recomienda guardar la batería dentro de casa en los días fríos y montarla justo antes de salir.
¿Merece la pena una batería más grande?
Si haces rutas largas o de montaña, sí: pasar de 500 a 750 Wh da un 50 % más de kilómetros (de 89 a 133 km en ondulado y modo tour). Para trayectos urbanos de 10-20 km al día, una de 400-500 Wh sobra y pesa menos.
¿Gasta más batería ir rápido?
Sí, hasta los 25 km/h en que el motor deja de ayudar: la resistencia del aire crece con el cuadrado de la velocidad. Con 625 Wh en llano y modo tour, ir a 18 km/h da unos 160 km de autonomía y a 25 km/h, unos 113 km.