Quando cambiare la catena della bici e come misurarne l'usura

La catena va cambiata quando si è allungata dello 0,5% se la trasmissione è a 11 o 12 velocità e dello 0,75% se è a 10 o meno (Park Tool, che produce i misuratori più usati nelle officine, indica anche un 1% per le bici a velocità singola). È un allungamento minuscolo: su un tratto di 24 maglie una catena nuova misura 304,8 mm e una allo 0,5% ne misura 306,3. Ma quel millimetro e mezzo è il confine tra cambiare solo la catena o cambiare anche pacco pignoni e corone. Qui sotto trovi come misurarlo con un calibro o con un righello, ogni quanto farlo e cosa fare quando monti la catena nuova.

Cos’è l’usura della catena

La catena di una bici ha un passo (la distanza tra i perni) di mezzo pollice: 12,7 mm. Con l’uso, i perni e i fori delle piastrine interne si consumano e ogni maglia guadagna qualche centesimo di millimetro. Le piastrine non si allungano, ma la catena nel suo insieme diventa più lunga: ecco perché si parla di «allungamento».

Il problema non è la catena in sé, ma quello che fa al resto. Un passo più lungo non si appoggia più sul fondo dei denti e comincia a lavorare più in alto, verso la punta. I denti di pignoni e corone si limano per adattarsi a quella catena lunga. Finché la catena resta sotto il limite, questa usura in più è minima. Oltre il limite accelera, e quando finalmente monti una catena nuova non ingrana più bene su denti che si sono adattati a un’altra.

Una catena consumata non avvisa finché non è tardi: il cambio può funzionare benissimo anche quando la catena ha già superato il limite da un pezzo. Per questo si misura, non si aspetta di accorgersene.

I sintomi, quando arrivano, sono questi: la catena slitta o salta quando spingi sui pignoni che usi di più e, a volte, resta agganciata alla corona piccola quando cambi corona sotto sforzo (quello che in inglese chiamano chain suck). Prima di dare la colpa alla catena, controlla che il cambio sia regolato bene e che la catena sia pulita.

I limiti di usura in base alle velocità

Più velocità ci sono, più sono stretti catena e denti e meno margine concedono (la tabella delle larghezze della catena per velocità riporta le misure e quali catene sono compatibili). Questo è il riferimento generale di Park Tool, lo stesso del suo misuratore CC-4.2 (valido da 5 a 13 velocità):

Le misure si ottengono moltiplicando le 24 maglie per 12,7 mm (304,8 mm) e aggiungendo la percentuale. Ogni produttore di gruppi può indicare un suo limite: se il manuale della tua trasmissione dice altro, vale il manuale.

Come misurare l’usura

Con un misuratore d’usura

È il modo più rapido: lo infili nella catena e in due secondi sai se hai raggiunto il limite. Ce ne sono di due tipi comuni:

• Misuratori a due punte, come il Park Tool CC-3.2: un’estremità indica 0,5 e l’altra 0,75. Se il lato dello 0,5 entra completamente tra i rulli, la catena è arrivata allo 0,5%. Giri l’attrezzo per controllare lo 0,75.
• Misuratori a tre appoggi, come il Park Tool CC-4.2 o lo Shimano TL-CN42: toccano la catena in tre punti su un tratto più lungo e indicano 0,5, 0,75 e 1%.

Non misurano tutti allo stesso modo. Zero Friction Cycling, un laboratorio australiano che testa catene e lubrificanti, ha confrontato più di una dozzina di misuratori su una catena consumata esattamente allo 0,5%: alcuni segnavano 0,3% (ti farebbero continuare a pedalare con la catena già oltre il limite) e altri 0,75% (ti farebbero buttare catene usate a metà). Tra quelli che hanno dato la misura corretta c’erano il Park Tool CC-4 e lo Shimano TL-CN42.

Come misurare bene:

1. Metti la catena sulla corona grande e su un pignone grande, così il cambio la tende nel tratto inferiore.
2. Inserisci il misuratore senza forzare: l’estremità che «cade» deve entrare da sola, non a pressione.
3. Misura in almeno tre tratti diversi della catena (cinque è meglio). Non si consuma ovunque allo stesso modo, e a decidere è il tratto più usurato.
4. Se usi la cera, misura prima di ricerare: la cera appena messa riempie i giochi e dà una lettura più bassa di quella reale.

Con un righello

Se non hai un misuratore, un righello metallico con i pollici va bene come approssimazione:

1. Con la catena in tensione, metti il bordo di un perno sul segno dello zero.
2. Conta altri 24 perni (12 maglie complete). Su una catena nuova l’ultimo cade esattamente a 12 pollici (304,8 mm).
3. Se cade a 12 1/16” (306,4 mm), la catena è intorno allo 0,5%: se è a 11 o 12 velocità, cambiala. Con 1/8” in più (308,0 mm) è vicina all’1%: sei in ritardo con qualsiasi trasmissione.

Il righello ha un difetto: 1/16 di pollice è poco più di un millimetro e mezzo, e valutarlo a occhio non è facile. Zero Friction Cycling consiglia, se misuri la lunghezza con righello o calibro, di cambiare la catena un po’ prima, verso lo 0,3-0,4%.

Il trucco di sollevare la catena

Con la corona grande e il pignone più piccolo, tira la catena verso l’esterno nella parte anteriore della corona. Se si stacca tanto da lasciarti vedere diversi denti, è consumata o quasi. È un indizio, non una misura: serve a decidere se prendere il misuratore, non se cambiarla.

Ogni quanto misurare e quanto dura una catena

Non esiste un chilometraggio valido per tutti. La stessa catena può durare il doppio o la metà a seconda del lubrificante, di quanto spesso la pulisci, se pedali con pioggia o polvere e di quanta forza ci metti. Zero Friction Cycling insiste sul fatto che l’usura non avanza a ritmo costante: all’inizio è lenta e, quando il lubrificante si carica di sporco abrasivo, accelera. Puoi misurarla dopo 3 mesi, trovarla perfetta, e scoprire che ha superato il limite 3 mesi dopo.

La nostra regola pratica:

• Misura ogni 500 km o ogni mese, quello che arriva prima. Con un misuratore ci metti mezzo minuto.
• Misura prima di un’uscita lunga o di una granfondo. Una catena consumata salta proprio quando spingi di più, per esempio quando ti alzi sui pedali in salita.
• Misura più spesso se pedali nel fango, nella polvere o sotto la pioggia: lo sporco è ciò che accelera di più l’usura. Come tenerla pulita lo spieghiamo in pulire e lubrificare la catena.
• Se la catena è molto sporca, puliscila prima di misurare: anche la sporcizia tra i rulli falsa la lettura.

Per avere un quadro di tutto quello che conviene controllare e quando, guarda la manutenzione della bici in base ai chilometri.

Perché cambiarla in tempo fa risparmiare

La catena è il pezzo economico della trasmissione. Il pacco pignoni costa parecchio di più, e le corone dei gruppi di gamma alta ancora di più. Park Tool la riassume così: superare il limite della catena consuma prima pignoni e corone, e cambiare una cassetta costa molto più che cambiare una catena.

Il conto di Zero Friction Cycling è chiaro: se cambi la catena allo 0,5%, un pacco pignoni di solito regge 2 o 3 catene e le corone da 4 a 6. Se lasci arrivare la catena allo 0,6%, inizia a limare i denti su misura; allo 0,8% l’usura si impenna e la catena nuova non ingrana più.

Se monti una catena nuova e salta sui pignoni che usi di più (ma non su quelli che tocchi appena), la cassetta si era già adattata alla catena vecchia. Non c’è regolazione del cambio che tenga: è ora di cambiare il pacco pignoni. Se salta anche sui pignoni poco usati, controlla prima come regolare il cambio posteriore.

Cambiare la catena: lunghezza e falsa maglia

Quante maglie

La catena nuova arriva più lunga del necessario (di solito da 114 a 126 maglie) e va accorciata. La cosa più semplice è contare quelle della vecchia, se era giusta e non hai cambiato corona né cassetta. Altrimenti calcolala con il calcolatore della lunghezza della catena, che usa la formula classica da officina e il metodo di ogni produttore. Tre esempi con i nostri calcoli:

Altre combinazioni di foderi, corone e pignoni nella tabella delle maglie della catena.

I foderi orizzontali sono i tubi che vanno dal movimento centrale al perno della ruota posteriore; la loro lunghezza è nella tabella della geometria del tuo telaio. Se hai cambiato cassetta o corona, ricalcola sempre: un pignone più grande di solito chiede più maglie. Lo spieghiamo anche in 1× o 2×, perché la differenza tra i due sistemi cambia il conto. Se salvi la tua bici in La mia bici, il calcolatore prende da lì corone, pignoni e foderi.

La falsa maglia

Quasi tutte le catene a 10, 11 e 12 velocità si chiudono con una falsa maglia (in inglese master link o quick link): due mezze piastrine che si incastrano senza bisogno dello smagliacatena per ribattere un perno. Non sono tutte uguali:

• Secondo la rassegna di Zero Friction Cycling, le false maglie di SRAM Eagle, di SRAM AXS da strada e di Shimano a 12 velocità sono ufficialmente monouso: se apri la catena per pulirla, il produttore ne chiede una nuova.
• Altre, come le YBN QRS a 10, 11 e 12 velocità, sono vendute come riutilizzabili fino a 5 volte.
• Usa sempre la falsa maglia della stessa velocità e dello stesso sistema della catena. La catena SRAM AXS da strada è uno standard a parte e non accetta catene né maglie di altri sistemi.

Errori frequenti

• Aspettare che la catena salti. Quando salta, di solito il pacco pignoni è già compromesso. Misura con regolarità.
• Misurare un solo tratto. Comanda il tratto più consumato: misura almeno in tre punti.
• Fidarsi di qualsiasi misuratore. Alcuni segnano meno del reale e ti lasciano continuare con la catena oltre il limite; altri segnano di più.
• Usare il limite delle 10 velocità su una 12. Con 11 o 12 velocità il limite è lo 0,5%, non lo 0,75%.
• Non ricalcolare la lunghezza quando cambi cassetta. Una catena corta può rompere il cambio nell’incrocio grande-grande; una lunga può restare lenta nel piccolo-piccolo. Controllalo nel calcolatore dello sviluppo metrico e in quello della lunghezza.
• Riutilizzare una falsa maglia monouso. È un pezzo piccolo che regge tutta la forza delle tue gambe: se il produttore dice un solo uso, è un solo uso.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 ·Segnala un errore in questa pagina