Schaltwerk einstellen: Anschläge, Zugspannung und Schaltauge

Beim Einstellen des Schaltwerks hältst du diese Reihenfolge ein: Schaltauge gerade, oberer Anschlag (H), Zugspannung, unterer Anschlag (L) und B-Schraube. Fast alle Alltagsprobleme (die Kette klettert zögerlich, springt oder schleift an einem Ritzel) behebst du mit einer Vierteldrehung an der Einstellschraube des Zugs. Die Anschläge fasst du nur an, wenn die Kette an einem Ende herunterfällt oder du ein Schaltwerk neu montierst. Und nichts davon funktioniert, wenn das Schaltauge verbogen ist.

Bevor du loslegst: was du brauchst

• Das Rad in einem Montageständer oder aufgehängt, sodass sich das Hinterrad frei dreht und du kurbeln kannst.
• Innensechskantschlüssel von 2 bis 5 mm und einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher (die Anschlagschrauben sind meist Kreuzschlitz oder 2-mm-Inbus).
• Eine Kette in gutem Zustand. Ist sie gelängt, schaltet das Schaltwerk nie präzise: Miss sie vorher nach der Anleitung zum Kettenwechsel.
• Eine saubere, geölte Kette. Ein verschmutzter Zug oder ein trockener Antrieb fühlen sich ebenfalls wie ein verstelltes Schaltwerk an; mehr dazu in der Anleitung Kette reinigen und ölen.

Die Teile, an denen du drehst

1. Schaltauge prüfen

Park Tool sagt es ohne Umschweife: Ist das Schaltauge sichtbar verbogen, bringen alle Einstellungen nichts. Shimano wiederholt die Warnung in seinen Handbüchern und empfiehlt die Prüfung mit dem eigenen Werkzeug TL-RD11.

So schaust du nach: Leg die Kette aufs kleinste Ritzel und blicke von hinten auf Höhe der Nabe aufs Rad. Beide Schaltröllchen müssen in einer senkrechten Ebene stehen, parallel zum Ritzel. Neigt sich das Schaltwerk Richtung Speichen oder schalten die großen Ritzel schlechter als die kleinen, ist das Schaltauge verbogen.

Sauber richten lässt es sich nur mit einer Schaltaugen-Richtlehre (Park Tool DAG, Shimano TL-RD11 oder ähnlich), die den Abstand zur Felge an mehreren Punkten misst. Viele Schaltaugen aus Aluminium sind austauschbar und günstig, und sie sind so gebaut, dass sie sich vor dem Rahmen verbiegen. Bei Carbonrahmen oder wenn das Schaltauge schon mehr als einmal gerichtet wurde, tauschst du es lieber, statt es weiter zu biegen. Hat dein Rahmen ein UDH, das universelle Schaltauge von SRAM, suchst du den Ersatz unter diesem Namen.

2. Oberer Anschlag (H)

1. Vorne aufs große Kettenblatt, hinten aufs kleinste Ritzel schalten.
2. Ist ein Zug montiert, nimm die Spannung heraus: Entweder löst du die Zugklemmschraube oder, einfacher, du schaltest aufs kleinste Ritzel und drehst die Einstellschraube ganz hinein.
3. Dreh an der Schraube H, bis die Mitte des oberen Schaltröllchens von hinten gesehen mit der Außenkante des kleinsten Ritzels fluchtet. Das ist der Bezugspunkt, den Shimano für das 105 RD-R7100 angibt.
4. Kurble zur Kontrolle: Die Kette muss auf dem kleinsten Ritzel leise laufen, ohne am Nachbarritzel zu schleifen.

Park Tool geht noch feiner vor: Den Anschlag so weit hineindrehen, bis die Kette am Nachbarritzel schleift, dann in Vierteldrehungen lösen, bis das Geräusch verschwindet. Laufen zwei Positionen gleich leise, nimmst du die engere.

3. Zugspannung (die Einstellung für jeden Tag)

Bei festgeklemmtem Zug (Shimano gibt 6-7 Nm für die Zugklemmschraube an und lässt etwa 30 mm Überstand mit Endkappe stehen) regelst du die Spannung mit der Einstellschraube:

1. Vom kleinsten Ritzel aus schaltest du beim Kurbeln einzeln Richtung große Ritzel.
2. Klettert die Kette nicht oder nur zögerlich, dreh die Einstellschraube eine Umdrehung heraus (von hinten gesehen gegen den Uhrzeigersinn) und probier es erneut.
3. Springt sie zwei Ritzel auf einmal, dreh die Schraube eine Umdrehung hinein.
4. Danach in Vierteldrehungen nachjustieren, bis jeder Gangwechsel sauber sitzt und die Kette in keinem Gang am Nachbarritzel schleift.

Für das RD-R7100 beschreibt Shimano eine genauere Methode: großes Kettenblatt und das fünfte Ritzel vom größten aus gezählt. Dreh die Einstellschraube heraus, bis die Kette am nächstgrößeren Ritzel zu schleifen beginnt, und von dort fünf Klicks hinein. Anschließend alle Gänge durchschalten.

Ein neuer Zug längt sich in den ersten paar hundert Kilometern. Dass du nach den ersten Ausfahrten die Einstellschraube eine halbe Umdrehung herausdrehen musst, ist normal.

4. Unterer Anschlag (L)

1. Vorne aufs kleine Kettenblatt, hinten aufs größte Ritzel schalten.
2. Stell die Schraube L so ein, dass die Mitte des oberen Schaltröllchens mittig unter dem größten Ritzel steht.
3. Drück das Schaltwerk von Hand Richtung Speichen (oder schalte kräftig nach): Es darf nicht über das größte Ritzel hinauslaufen.

Shimano weist auf ein Detail hin: Ist die B-Schraube sehr weit herausgedreht, können sich größtes Ritzel und Kette beim Einstellen des L-Anschlags berühren. Dreh sie vorher etwas hinein.

5. B-Schraube: der Abstand zum größten Ritzel

Auf kleinem Kettenblatt und größtem Ritzel misst du den Abstand zwischen den Zahnspitzen des oberen Schaltröllchens und den Zahnspitzen des Ritzels. Jeder Hersteller gibt seinen eigenen Wert an:

Hineindrehen der B-Schraube vergrößert den Abstand, Herausdrehen verkleinert ihn. Änderst du ihn deutlich, prüfst du danach die Zugspannung noch einmal. Und montierst du eine Kassette mit anderem größten Ritzel, verlangt Shimano, diese Einstellung zu wiederholen. Bei Fullys erinnert SRAM daran, dass der Abstand mit eingefedertem Hinterbau im Fahr-Sag gemessen wird.

Elektronische Schaltungen und Transmission

• Shimano Di2 und SRAM AXS am Rennrad: Sie haben Anschläge und B-Schraube wie mechanische Schaltwerke, aber keinen Zug. Die Feineinstellung (das Gegenstück zur Einstellschraube) erledigst du in kleinen Schritten über die Tasten oder die App.
• SRAM Eagle Transmission (MTB) und XPLR AXS mit 13 Gängen (Gravel): Sie haben weder Anschläge noch B-Schraube. Sie werden statt an ein Schaltauge direkt am Rahmen über der Hinterachse verschraubt, und der Abstand wird je nach Rad mit einer Montagelehre (Setup Key) festgelegt. Das funktioniert nur an UDH-kompatiblen Rahmen.

Wenn die Schaltung immer noch hakt

• Geräusche nur auf ein oder zwei Ritzeln: verbogenes Schaltauge oder verschlissene Kassette.
• Im Montageständer alles gut, unter Last springt die Kette: Kette oder Kassette verschlissen; miss die Kette.
• Du musst jede Woche an der Einstellschraube drehen: beschädigte Außenhülle, rostiger oder verschmutzter Zug. Tausch beides.
• Die Kette fällt zwischen die Kettenblätter oder von den Ritzeln: falsch eingestellte Anschläge oder falsche Kettenlänge. Der Rechner für die Kettenlänge und die Tabelle der Kettenglieder liefern dir den richtigen Wert.
• Nach einem Sturz: Prüf Schaltauge, Schaltröllchen und das Schaltwerk selbst, bevor du losfährst. Ein Schaltwerk, das in die Speichen gerät, kann Laufrad, Schaltwerk und Schaltauge auf einen Schlag zerstören.

Typische Fehler

• Das Schaltwerk mit verbogenem Schaltauge einstellen. Auf der Hälfte der Ritzel passt es, auf dem Rest nicht.
• Mit den Anschlägen das Schalten korrigieren. Liegt das Problem in der Mitte der Kassette, ist es der Zug, nicht H oder L.
• Die Einstellschraube um ganze Umdrehungen drehen, wenn eine Vierteldrehung reicht.
• Die B-Schraube vergessen, wenn du auf eine Kassette mit größerem Ritzel umsteigst. Das Schaltröllchen schleift, und das Schaltwerk wird träge.
• Das Schaltwerk zu fest ans Schaltauge schrauben. Shimano gibt 8-10 Nm an; die übrigen Werte findest du in der Tabelle der Anzugsmomente.

Stellst du wegen einer neuen Kassette ein, lies vorher die Anleitung zum Kassettenwechsel. Die Namen aller Teile in sechs Sprachen stehen im Glossar zum Antrieb.

Aktualisiert am 19. Oktober 2026 ·Fehler auf dieser Seite melden