Gravel o bici da strada: le differenze vere e quale fa per te

Se l’80% dei tuoi chilometri è su asfalto, scegli la bici da strada; se vuoi uscire di casa e infilarti nelle strade bianche, la gravel. La differenza di velocità su asfalto è minore di quanto sembri: a 200 W in pianura una bici da strada va a 34,0 km/h e una gravel tra 31,5 e 33,5 km/h, a seconda dei copertoni e di quanto stai eretto. La gravel pesa circa 1 kg in più, ha una geometria più alta e più lunga, monta rapporti più agili e accetta copertoni da 40-50 mm invece che da 28-32 mm.

Per confrontarle con dati reali usiamo due bici dello stesso produttore, dello stesso materiale e di prezzo simile, entrambe in taglia M (per 178-184 cm secondo la sua tabella): la Canyon Ultimate CF 7, da strada, e la Grail CF 7, gravel.

Geometria: più alta, più lunga e più tranquilla

Due misure spiegano la posizione. Lo stack è l’altezza dal centro del movimento centrale alla sommità del tubo sterzo; il reach è la distanza orizzontale tra quei due punti. Le versioni «effettive» includono già manubrio e attacco, quindi dicono dove finiscono davvero le tue mani.

Cosa vuol dire in pratica:

• Mani 34 mm più alte sulla gravel. Il telaio ha più reach, ma monta un attacco manubrio più corto, quindi l’allungamento reale cambia appena (7 mm). Stai più eretto: più comodo, peggio per fendere l’aria.
• Sterzo più aperto (angolo meno verticale). La bici curva un po’ più lentamente e si sente più stabile in velocità e sui sassi smossi.
• 75 mm di interasse in più e foderi più lunghi. Più stabilità nelle discese su sterrato e spazio per copertoni grossi, in cambio di meno reattività nei tornanti stretti su asfalto.
• Movimento centrale un po’ più basso rispetto ai perni delle ruote, il che abbassa il baricentro.

Non tutte le gravel sono uguali: ogni modello distribuisce in modo diverso altezza, allungamento e stabilità. Prima di comprare, confronta quella che ti interessa con la tua bici attuale nel confronto geometrie.

Passaggio ruota e copertoni

Il passaggio ruota è il copertone più largo che entra nel telaio con un margine di sicurezza. È la differenza che più condiziona quello che puoi fare con ciascuna bici:

• Strada: oggi la norma sono copertoni da 28 a 32 mm. La Ultimate CF 7 monta un 28 mm e accetta al massimo 32 mm.
• Gravel: da 40 a 50 mm. La Grail CF 7 monta un 45 mm e accetta fino a 57 mm.

Un copertone largo permette di gonfiare molto meno. Per un ciclista di 75 kg con tubeless su asfalto normale, il nostro calcolatore della pressione dà circa 3,7 bar davanti e 4,3 dietro con il 28 mm della bici da strada, e 2,1 e 2,5 bar con il 45 mm della gravel. Su sterrato compatto la gravel scende a 1,9 e 2,2 bar. Meno pressione significa più grip, meno vibrazioni e meno forature da pizzicatura sul fondo rotto. Lo spieghiamo nella guida alla pressione delle gomme, e la tabella della pressione delle gomme gravel dà il valore per ogni peso e larghezza da 35 a 50 mm.

Il prezzo di quel comfort è la resistenza al rotolamento. Nei test sul rullo di Bicycle Rolling Resistance (a 28,8 km/h e 42,5 kg per ruota), i copertoni da strada più veloci consumano tra 6,7 e 10 W per ruota, mentre quelli gravel vanno da circa 11 W, i più lisci e veloci, a oltre 30 W, i più lenti.

Rapporti: 2× da strada contro 1× o 2× da gravel

Lo sviluppo metrico è quanto avanzi con una pedalata completa, in metri. Più è lungo, più velocità massima; più è corto, più facile salire.

Calcolato con copertoni da 28 mm su strada e da 45 mm sulla gravel. La gravel rinuncia alla velocità massima, che sullo sterrato non si usa, in cambio di rapporti agili per salire su rampe smosse senza alzare la ruota anteriore. Con una sola corona (1×) perdi i salti fini tra un rapporto e l’altro, ma guadagni semplicità e meno guasti con il fango; con due corone subcompact mantieni i salti corti. Lo spieghiamo in 1× o 2×, e puoi provare qualsiasi combinazione nel calcolatore dello sviluppo metrico.

La velocità reale: quanto costano copertoni e posizione

Abbiamo calcolato la velocità a 200 W in pianura, senza vento, per un ciclista di 75 kg con 1 kg di borracce e il peso di ciascuna bici. Usiamo lo stesso modello fisico del calcolatore di potenza e velocità, con due coefficienti: il CdA (superficie frontale per coefficiente aerodinamico, in m²: più sei eretto, più è alto) e il Crr (coefficiente di resistenza al rotolamento del copertone su quel fondo). Per i copertoni gravel su asfalto abbiamo usato 0,0045 e 0,006, dentro l’intervallo che si ricava da quei test sul rullo.

Tre conclusioni:

1. La bici in sé conta poco. Con le stesse ruote e la stessa posizione, la gravel va a 34,0 km/h, come quella da strada: il chilo in più in pianura quasi non si sente.
2. La posizione è ciò che pesa di più. Stare più eretti costa 2 km/h, più di qualsiasi copertone liscio. Su 100 km sono circa 14 minuti: 2 h 56 min contro 3 h 10 min.
3. I tasselli su asfalto si pagano. Un copertone gravel liscio costa mezzo km/h; uno con tasselli marcati, più del doppio.

Visto al contrario: per andare a 30 km/h servono 143 W sulla bici da strada, 150 W sulla gravel con copertone liscio e 175 W se in più stai eretto. Altre velocità e posizioni nella tabella dei watt per ogni velocità in pianura.

Il peso, in salita

In salita il peso conta, anche se poco. Su una salita di 10 km al 6% a 200 W, la bici da strada impiega 46 min 51 s e la gravel 48 min 2 s. Di quei 71 secondi di differenza, circa 32 li causa il chilo in più (1,08 kg; quanto pesa ogni materiale lo confrontiamo in carbonio o alluminio) e il resto i copertoni: la gravel con ruote da strada impiegherebbe 47 min 23 s. Puoi fare il conto con il tuo peso e i tuoi watt nel calcolatore del tempo di salita.

Una bici sola per tutte e due le cose

Una gravel con due set di ruote si avvicina molto ad avere due bici: un set con copertoni da 40-50 mm per lo sterrato e un altro con copertoni da strada da 28-32 mm per l’asfalto. Come vedi nella tabella, con le ruote da strada e una posizione simile la differenza di velocità quasi sparisce.

Perché funzioni:

• Stesso tipo di perno e di disco freno sui due set, e dischi dello stesso diametro, così non devi riregolare le pinze.
• Cassette compatibili con il tuo cambio. Sulle ruote da strada puoi montare una cassetta un po’ più stretta, se il cambio lo consente.
• Abbassa l’attacco manubrio spostando i distanziali, se il tuo sterzo lo permette, per stare più allungato su asfalto.

Al contrario funziona peggio: una bici da strada con passaggio ruota da 32 mm accetta copertoni un po’ più grossi per le strade bianche compatte, ma non basta per lo sterrato smosso né per le pietre.

Se fai gare o uscite di gruppo veloci su strada e lo sterrato lo tocchi solo ogni tanto, la bici da strada resta la scelta migliore. Se il tuo giro ideale mescola asfalto, sterrati e qualche notte fuori, la gravel è più adatta: è la bici più usata per il bikepacking. Le altre opzioni le trovi nei tipi di bicicletta.

Errori frequenti

• Scegliere la gravel più alta per andare forte su asfalto. Se pedalerai molto su strada, guarda lo stack effettivo: più è basso, più ti sarà facile stare allungato.
• Gonfiare la gravel come una bici da strada. Con un 45 mm, 4 bar la trasformano in una bici dura e senza grip.
• Pensare che l’1× sia sempre meglio. Nei giri lunghi su asfalto, i salti tra un rapporto e l’altro di un 1× possono risultare ampi.
• Scegliere in base al peso. Un chilo costa una trentina di secondi su una salita di 47 minuti; la posizione, minuti.
• Dimenticare di controllare il passaggio ruota prima di comprare copertoni più larghi: l’ultima parola ce l’ha il telaio.

Ancora indeciso? Il questionario quale bici comprare ti orienta in sette domande.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 ·Segnala un errore in questa pagina