Calculadora de potencia y velocidad en bicicleta

Cómo usar la calculadora

1. Elige qué quieres saber. Con Velocidad con mis vatios pones la potencia que sostienes y te decimos a qué velocidad vas. Con Vatios para una velocidad pones la velocidad y te decimos cuánta potencia hace falta.
2. Pon tu peso y el de la bici con el equipo. Cuenta la ropa, los bidones llenos y las bolsas. Para la bici, 7-9 kg en carretera, 9-11 kg en gravel y 12-15 kg en montaña.
3. Elige la posición. Es lo que más cambia el resultado en llano. Si no sabes cuál es la tuya, la de manetas es la más habitual en carretera.
4. Elige el terreno. Un buen neumático sobre asfalto liso rueda casi la mitad de duro que uno reforzado sobre asfalto roto.
5. Añade pendiente, viento, altitud y temperatura si quieres afinar. La pendiente va negativa en bajada. El viento es el que te da de frente o por detrás; el lateral cuéntalo como la mitad, más o menos.

En el resultado verás la velocidad o los vatios, tus vatios por kilo, las kilocalorías por hora, el reparto de cada vatio, la curva potencia-velocidad y una tabla con los vatios que harían falta en cada posición. Si tienes potenciómetro, guarda tu peso en Mi bici y no tendrás que repetirlo en el resto de calculadoras.

Cómo lo calculamos

Usamos el modelo de Martin y otros (1998), el estándar para estimar la potencia en carretera. Lo validaron con potenciómetro en la propia bici: el modelo y la potencia medida coincidieron con un error típico de unos 2,7 W.

La potencia que sale de tus piernas es la suma de lo que cuesta vencer el aire, la rodadura y la pendiente, más lo que se pierde en la transmisión:

P = [ ½ · ρ · CdA · (v + v_viento)² · v + Crr · m · g · cos θ · v + m · g · sen θ · v ] ÷ (1 − pérdidas)

• ρ es la densidad del aire. La calculamos con la altitud y la temperatura según la atmósfera estándar: 1,20 kg/m³ al nivel del mar a 20 °C, 1,11 a 1.000 m y 0,98 a 2.000 m con 10 °C.
• CdA es tu área frontal por el coeficiente aerodinámico, en m². Va de 0,55 erguido a 0,21 en una contrarreloj muy afinada.
• v es tu velocidad y v_viento la del viento (positiva de cara, negativa de cola), en m/s.
• Crr es el coeficiente de rodadura del neumático en ese suelo: 0,0035 en asfalto bueno con neumático rápido, 0,0045 en asfalto normal y hasta 0,016 en sendero.
• m es la masa total (tú, la bici y el equipo), g la gravedad (9,81 m/s²) y θ el ángulo de la pendiente.
• Pérdidas: una transmisión limpia pierde un 2-3 %. Usamos 2,5 % por defecto.

Para pasar de vatios a velocidad resolvemos la misma ecuación al revés, por aproximaciones sucesivas, porque no tiene una solución directa sencilla. Las calorías por hora salen de los vatios con una eficiencia del 24 %: de cada 100 kcal que quemas, unas 24 llegan a los pedales (lo explicamos en la calculadora de calorías).

El modelo original de Martin incluye además el rozamiento de los rodamientos y la energía para acelerar. Aquí suponemos velocidad constante, y los rodamientos van dentro de las pérdidas.

Vatios necesarios a 25, 30, 35 y 40 km/h

Ciclista de 75 kg con bici y equipo de 8 kg, en llano, sin viento, sobre asfalto normal (Crr 0,0045), al nivel del mar y a 20 °C.

Con más velocidades, posturas y bicis de gravel y montaña, en la tabla de vatios para cada velocidad en llano.

Fíjate en dos cosas. La primera: de 30 a 40 km/h los vatios se duplican de largo. La segunda: bajar las manos de las manetas a la parte baja del manillar ahorra unos 25 W a 40 km/h, más de lo que ahorra cualquier rueda cara.

A dónde va cada vatio

En llano, el aire manda. A 30 km/h en manetas, de 149 W, unos 115 W (el 77 %) son para el aire, 31 W para la rodadura y 4 W se pierden en la cadena. A 40 km/h el aire ya se lleva el 85 %.

En subida todo cambia. Con 250 W y el mismo ciclista:

Por eso en llano compensa ir agachado y en los puertos lo que cuenta es el peso. Si te interesa la montaña, la calculadora de tiempo de subida hace este mismo cálculo tramo a tramo.

Casos prácticos

• ¿Merece la pena ir abajo? Con 200 W pasas de 33,6 km/h en manetas a 34,6 km/h con las manos abajo, y a 36,6 km/h con acoples. En una hora, son 1 y 3 km más.
• El neumático cuenta. Con 200 W, en manetas, vas a 34,0 km/h con un neumático rápido en buen asfalto y a 32,8 km/h con uno reforzado en asfalto roto. Más de un kilómetro por hora sin cambiar nada más.
• El viento de cara. Con 15 km/h de viento de frente, los mismos 200 W te dejan en 25 km/h. Con 15 km/h a favor, pasas de 43 km/h.
• El frío frena. El aire frío es más denso: ir a 35 km/h cuesta unos 238 W a 0 °C y 218 W a 30 °C.
• Bajadas. En una bajada al 5 %, sin dar pedales, este ciclista llegaría a unos 49 km/h en manetas. La calculadora te avisa cuando no hace falta pedalear.

Errores frecuentes

• Poner la potencia máxima en vez de la media. Para saber a qué velocidad vas en una salida, pon la potencia que mantienes durante horas, no la de un tirón. Si conoces tu FTP (la potencia que aguantas en torno a una hora), una salida larga suele ir al 65-75 % de ella. La puedes calcular en la calculadora de FTP y zonas.
• Olvidar el peso del equipo. Bidones, herramienta, ropa y zapatillas suman 2-4 kg. En llano casi no importa, pero en subida sí.
• Fiarse del CdA al decimal. Los valores de cada posición son típicos. Dos ciclistas de distinta talla en la misma postura pueden diferir un 15-20 %. Si has medido tu CdA en túnel, velódromo o con una app de campo, ponlo en Más ajustes.
• Comparar con el ciclocomputador en grupo. Rodando a rueda gastas entre un 25 y un 40 % menos, según el hueco y el grupo. El modelo supone que vas solo.

Para qué sirve y para qué no

Sirve para entender qué cuesta cada cosa (posición, peso, neumático, viento), planificar ritmos y comparar escenarios. No sustituye a un potenciómetro: el viento real cambia a cada curva, el asfalto también, y tu CdA cambia cuando te mueves. Úsalo como una buena estimación, con un margen de ±5-10 % en condiciones reales.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página