Mantenimiento básico de la bici por kilómetros: qué revisar y cuándo

El mantenimiento de una bici se resume en mirar lo correcto cada cierto número de kilómetros: presión y frenos antes de cada salida, cadena limpia y engrasada cada semana, desgaste de cadena y pastillas cada 500 km, tornillos, cables y ruedas cada 1.000 km, y una revisión a fondo una vez al año (o cada 100 horas si llevas suspensión). Con eso evitas casi todas las averías caras, que suelen empezar siendo baratas: una cadena cambiada a tiempo salva un cassette que cuesta bastante más.

Los plazos de esta guía son para un uso normal en seco. Con lluvia, barro o polvo, divídelos por dos. Y si algo suena, roza o se mueve donde no debe, no esperes al calendario.

Calendario de mantenimiento

Puedes guardar los datos de tu bici (ruedas, transmisión, medidas) en Mi bici y sacar su ficha de taller para tenerla a mano cuando la revises o la lleves a la tienda.

Antes de cada salida (2 minutos)

1. Presión. Los neumáticos pierden aire solos, sobre todo con cámara de látex. Comprueba con un manómetro la presión que te corresponde según tu peso, el ancho y el terreno: la tienes en la calculadora de presión y explicada en la guía de presión de las ruedas.
2. Frenos. Aprieta las dos manetas: deben frenar firmes antes de tocar el manillar. Si una llega muy al fondo o se nota esponjosa, revísala antes de salir.
3. Cierres de ruedas. Ejes pasantes o cierres rápidos bien cerrados. Levanta la bici y da un golpe seco a cada rueda: no debe haber holgura.
4. Luces, batería del cambio electrónico o de la e-bike si vas a necesitarlas.

Cada semana o cada 150-300 km

• Cadena. Límpiala y lubrícala. Con lubricante de goteo, cuando se vea seca o empiece a sonar, y siempre después de una salida con lluvia. Zero Friction Cycling, el laboratorio independiente que más ha probado lubricantes, insiste en que la suciedad mezclada con el aceite es lo que de verdad gasta la cadena. Tienes el paso a paso en limpiar y lubricar la cadena.
• Neumáticos. Busca cortes, piedras clavadas y zonas gastadas. En carretera, un neumático trasero cuadrado (plano en el centro) o con la carcasa a la vista se cambia.
• Limpieza general. Con agua a baja presión y jabón neutro, sin apuntar a rodamientos ni a la batería de la e-bike. El orden y los productos están en la guía para limpiar la bici.

Cada 500 km o una vez al mes

Desgaste de la cadena

Mide el alargamiento con un medidor o con una regla. Cámbiala al 0,5 % si tienes 11 o 12 velocidades y al 0,75 % si tienes 10 o menos, como recomienda Park Tool. Es la revisión que más dinero ahorra; el detalle está en cuándo cambiar la cadena. Si la cambias, la calculadora de longitud de cadena te dice cuántos eslabones necesitas.

Pastillas de freno

Saca la rueda o mira por la ranura de la pinza y comprueba el grosor de las pastillas. Cada marca lo mide a su manera: Shimano cuenta solo el material de frenado; SRAM, la pastilla con su placa metálica (cómo cambiarlas y hacer el rodaje, en la guía de frenos de disco):

En frenos de llanta, la mayoría de zapatas tienen unas ranuras de desgaste: cuando desaparecen, toca cambiarlas. Revisa también que la llanta no tenga surcos profundos.

Aprietes básicos

Potencia, manillar, tija y bielas. Usa una llave dinamométrica y respeta el par que viene grabado en cada pieza (si no lo lleva, mira la tabla de pares de apriete en Nm); en carbono es imprescindible. Un tornillo demasiado apretado puede partir un manillar de carbono, y uno flojo, hacer que gire en plena bajada.

Cada 1.000 km

• Cables y fundas del cambio y de los frenos mecánicos. Si el cambio duda entre piñones o tarda en bajar, suele ser una funda sucia o un cable deshilachado.
• Dirección. Frena delante y mueve la bici adelante y atrás: si notas un «clac» en la dirección, hay holgura.
• Bujes. Coge la rueda por la llanta y muévela de lado: no debe tener juego.
• Radios y llanta. Haz girar la rueda y mira si oscila contra la pastilla o el cuadro. Un radio flojo se nota al apretar los radios de dos en dos con la mano. Si la rueda oscila, sigue los pasos para centrar una rueda de bici.
• Desviadores. Comprueba que la patilla del cambio no esté doblada tras una caída.

Cada 3.000-5.000 km

• Cassette y platos. Si has cambiado la cadena a tiempo, un cassette dura varias cadenas. Si la cadena nueva salta en los piñones que más usas, el cassette está gastado.
• Cinta de manillar o puños, que con el sudor se degradan.
• Rodamientos del pedalier, de las ruedas y de la dirección: si al girar a mano notas aspereza, toca revisarlos.
• Frenos hidráulicos. Si la maneta se nota esponjosa o su recorrido cambia con el uso, el circuito necesita una purga. En el taller lo hacen en la revisión anual; si quieres hacerlo tú, mira cómo purgar frenos hidráulicos.
• Discos de freno. Tienen un grosor mínimo marcado en el propio disco; si está por debajo, se cambia.

Tubeless, suspensiones y e-bike

Líquido tubeless

El líquido sellante se seca con el tiempo. Stan’s NoTubes indica que se mantiene activo entre 2 y 7 meses, según el clima. Si pinchas y no sella, probablemente ya no queda líquido. Tienes todo el proceso en la guía de tubeless.

Horquilla y amortiguador

Las suspensiones se miden en horas de uso, no en kilómetros:

Las dos marcas piden adelantar los servicios si ruedas con mucho barro, polvo o en bike park. Después de cada salida, limpia las barras con un paño suave: la suciedad en los retenes es lo que más los desgasta. Para saber cuántas horas llevas, divide tus kilómetros de montaña entre tu velocidad media: 1.500 km a 15 km/h son 100 horas.

Bici eléctrica

Además de lo anterior, revisa los contactos de la batería y que encaje con un clic, y pide en la revisión anual que lean el estado de la batería y el motor con el programa de diagnóstico del fabricante. Los consejos de carga y almacenaje están en cómo cuidar la batería. Las e-bikes gastan antes cadena y pastillas por el peso y el par del motor: mide más a menudo.

Errores frecuentes

• Esperar a que algo falle. Una cadena se gasta en silencio y, cuando salta, ya se ha llevado el cassette.
• Lavar con agua a presión. Mete agua en los rodamientos, la dirección y los retenes de la suspensión.
• Engrasar sobre suciedad. El aceite nuevo se mezcla con la arenilla y forma una pasta que gasta más que nada.
• Apretar «a ojo». En piezas de carbono y en potencias, usa siempre la llave dinamométrica.
• No contar las horas de suspensión. Un servicio de barras cuesta mucho menos que cambiar unas barras rayadas.
• Olvidar el líquido tubeless hasta el día que pinchas y no sella.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página