Cómo comprar una bici de segunda mano sin llevarte un susto

Para comprar bien una bici de segunda mano hay que hacer tres comprobaciones: que no sea robada (factura y número de bastidor), que esté sana (cuadro, transmisión, ruedas, horquilla y frenos) y que el precio tenga sentido (cuánto costaba nueva y cuánto se pide por el mismo modelo). Si una de las tres falla, mejor seguir buscando: hay muchas bicis en venta y una mala compra sale cara.

Antes de mirar anuncios, ten clara tu talla. Una bici en buen estado y de la talla equivocada no es una ganga. Calcúlala con la calculadora de talla o con la guía de cómo saber tu talla de bici. Si el anuncio da la talla de una marca concreta, compárala con su tabla oficial en tallas de bici por marca.

1. Que no sea robada

Comprar una bici robada te puede salir muy caro, aunque no lo supieras:

• Aunque la compres de buena fe, el dueño puede recuperarla. El artículo 464 del Código Civil permite a quien ha sido «privado ilegalmente» de una cosa mueble reclamarla de quien la tenga. Solo si la compraste en una venta pública de buena fe tendría que devolverte lo que pagaste.
• Si sabías que era robada, es delito. El artículo 298 del Código Penal castiga la receptación (adquirir con ánimo de lucro algo procedente de un robo) con prisión de 6 meses a 2 años.

Cómo comprobarlo, paso a paso

1. Busca el número de bastidor. Desde finales de 2014, el Real Decreto 339/2014 obliga a que cada bici vendida en España lleve una placa visible con el fabricante y el número de serie. Casi siempre está grabado en el cuadro, debajo de la caja del pedalier. Si está limado, tapado o despegado, no compres.
2. Pide la factura. Que el número de serie o el modelo y la talla coincidan con los de la bici. Un vendedor que «no la encuentra» pero vende una bici de 3.000 € es una señal de alarma.
3. Consulta los registros. BiciRegistro, el sistema nacional de registro de bicicletas de la Red de Ciudades por la Bicicleta, en el que participan ayuntamientos, policías locales y la DGT, tiene un buscador de bicicletas desaparecidas. En Cataluña, los Mossos d’Esquadra tienen un buscador en el que introduces el número de bastidor y te dice si consta como sustraída.
4. Desconfía de las prisas y de los precios muy bajos. Una bici de gama alta a un tercio de su valor, vendida con urgencia, en un lugar público y sin papeles, es casi siempre un problema.
5. Haz un contrato de compraventa. Con el nombre y el DNI de los dos, la marca, el modelo, la talla, el número de bastidor, el precio y la fecha. Si la bici estaba en BiciRegistro, pide que te la transfiera.

Si la bici consta como robada, no la compres y avisa a la policía.

2. Que esté sana: la revisión en 15 minutos

Ve con luz de día, un trapo y, si tienes, un medidor de desgaste de cadena. Pide probarla al menos 10 minutos.

Cuadro y horquilla

• Limpia y mira de cerca las zonas de más esfuerzo: unión del tubo de dirección, caja del pedalier, vainas y tirantes, y la zona donde entra la tija.
• En aluminio y acero: busca grietas finas en las soldaduras, abolladuras y óxido (en acero).
• En carbono: busca grietas en la pintura que sigan la forma del tubo, zonas mate o reparadas, y desconfía de cualquier crujido nuevo. Un golpe puede dañar las capas internas sin que se vea por fuera; si la bici es cara o te dicen que «solo tuvo una caidita», pide revisarla en un taller antes de pagar. Te contamos las diferencias entre materiales en carbono o aluminio.
• Dirección: frena con el freno delantero y balancea la bici adelante y atrás. Si notas un golpe seco, la dirección tiene holgura.
• Horquilla de suspensión (montaña): las barras deben estar lisas, sin rayas ni aceite. Pregunta cuándo se hizo el último mantenimiento y pide el justificante.

Transmisión: cadena, cassette y platos

La transmisión es lo que más se gasta y lo que más dice de cómo se ha cuidado la bici.

• Mide la cadena. Debe cambiarse cuando se ha alargado un 0,5 % en cadenas de 11-12 velocidades o un 0,75 % en las de hasta 10. Si está por encima, lo normal es que también haya que cambiar el cassette (y a veces los platos). Te explicamos cómo medirla en cuándo cambiar la cadena.
• Mira los dientes. Si los del cassette o los platos tienen forma de aleta de tiburón (puntiagudos y torcidos), están gastados.
• Prueba todos los cambios en marcha, subiendo y bajando. Si la cadena salta al apretar en los piñones que más se usan, el desgaste está avanzado.

Ruedas y neumáticos

• Gira cada rueda con la bici levantada: no debe ondular de lado ni de arriba abajo.
• Aprieta los radios por parejas: todos deben tener una tensión parecida. Un radio flojo o roto es reparable, pero indica que la rueda ha sufrido.
• Mueve la rueda de lado sujetando el cuadro: si hay holgura en el buje, los rodamientos están gastados.
• Llantas con freno de llanta: muchas llevan un indicador de desgaste (una ranura o un punto). Si ha desaparecido o la pista está cóncava, la llanta está al final de su vida.
• Neumáticos: grietas en los laterales o caucho reseco piden cambio inmediato.

Frenos

• Disco: la maneta debe quedarse firme antes de tocar el manillar. Si es esponjosa, hay que purgar los frenos. Mira el grosor de las pastillas y que el disco no esté rayado ni torcido.
• Llanta: zapatas con surco visible y cables que se deslizan sin rozar.

Seguridad: si los frenos no frenan con firmeza en la prueba, no salgas a la carretera con la bici hasta que los revise un mecánico.

En una bici eléctrica, además

Pregunta por los ciclos de carga y la capacidad de la batería (muchos sistemas los muestran en la pantalla o en un diagnóstico de taller), y pide la factura de la batería si se cambió. La batería es la pieza más cara; lo explicamos en la guía de la batería de la bici eléctrica.

3. Que el precio tenga sentido

No hay una tabla oficial de depreciación de bicicletas. Como referencia, Upway, una empresa que revende bicis eléctricas usadas, estima esta pérdida de valor:

Fuente: Upway. Son estimaciones para bicis eléctricas en buen estado.

En bicis sin motor, la curva es parecida, pero cuenta mucho la demanda del modelo. Para afinar:

1. Busca el precio de la bici nueva el año en que se compró (fíjate en el modelo exacto y el grupo).
2. Compara con anuncios del mismo modelo, año y talla. Los precios que se repiten son el valor de mercado.
3. Resta lo que vas a tener que cambiar: una cadena y un cassette gastados, neumáticos, pastillas o una revisión de horquilla suman bastante. Pide el presupuesto a tu taller antes de cerrar el precio.
4. Valora la garantía. Una bici de tienda con revisión y garantía puede compensar pagar algo más que a un particular.

Errores frecuentes

• Comprar sin probar. Diez minutos encima dicen más que cien fotos.
• Fiarse de «está como nueva». Mide la cadena y mira los dientes: no mienten.
• Aceptar una bici sin número de bastidor o sin factura porque el precio es bueno.
• Pagar por adelantado a un vendedor que no conoces y que no te deja ver la bici.
• Olvidar la talla. Una bici grande o pequeña no se arregla cambiando la potencia.
• No contar el coste de ponerla a punto. Súmalo al precio antes de negociar.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página